-->
Карта Форума:
ГлавнаяРегистрация

Вход
Фото
Макроклуб
Фотошкола
Photoshop и его друзья
Фототехнологии
ФотоСофт
Библиотека
Конкурсы
Разное
Не Фото единым

Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами души, ибо настоящие объективы фотокамеры - это сердце и душа.   
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Фото Клаб Форум » Макроклуб » Макротехника . » Снимаем макро
Снимаем макро
BarmaleisДата: Суббота, 28 Июля 2007, 10:53 | Сообщение # 1
Группа Администратор
Сообщений: 3829
Статус: Offline
Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.

Прелесть макрофотографии — в ее абстрактности: вы можете из окружения выделить только главный объект. На снимке он получается как бы оторванным от окружающего мира и живет сам по себе.
Выбор камеры
Чтобы сделать впечатляющий макроснимок, конечно, желательно иметь зеркальную камеру с дорогим макрообъективом. Но необязательно. Для макросъемки вполне достаточно и обычной компактной цифровой камеры. У компактов даже есть некоторые преимущества. Маленькая камера удобнее в работе. Из-за маленького размера матрицы у компакта достигается большая глубина резкости (ГРИП). Да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно если он поворотный, намного удобнее. Кроме того, относительно недорогие компакты с ультразумом (с фокусными расстояниями до 300-400 мм) позволяют добиться большого увеличения.
Преимущества «зеркалки» заключаются в том, что вы можете дополнительно приобрести макрообъективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца и т.д. Кроме того, объектив зеркальной камеры позволяет хорошо размыть фон.

Техника съемки

В макросъемке трудно с первой попытки получить отличный результат. Если обычно достаточно одного-двух дублей, и из пары-тройки снимков обязательно один получится удачным, то для макро потребуется сделать несколько снимков (возможно, и больше). Хорошо, если из пяти или десяти кадров один получится отличный.

Размытый фон позволяет сосредоточить внимание на главном объекте

Canon EOS 20D, 50 мм, ручной режим, f/8, 1/250

Всегда старайтесь после традиционных кадров немного подумать и добавить что-то еще: попробуйте изменить масштаб, сменить ракурс, подобрать более удачный фон, выдержку и диафрагму.
Один из важных моментов при съемке макро — управление резкостью. Важно, чтобы основной объект находился в фокусе, остальное как раз становится «размытым», помогая сосредоточить взгляд на главном. Желательно так расположить камеру, чтобы для передачи объекта на снимке было достаточно небольшой глубины резкости.
При съемке, прежде всего, не торопитесь. Если вы будете просто щелкать затвором, то быстро забьете карту памяти, но не сделаете ни одного стоящего снимка. Ищите наиболее выигрышные ракурсы и подходящий фон.

При съемке насекомых постарайтесь не вспугнуть их. Здесь преимущество — на стороне камер с телеобъективом, так как камеру со стандартным объективом приходится подносить к объекту намного ближе

Fujifilm S7000, 210 мм (в 35-мм экв.), режим авто, f/7, 1/350

При съемке насекомых постарайтесь не вспугнуть их. Здесь преимущество — на стороне ультразумов, так как камеру со стандартным объективом приходится подносить к объекту намного ближе. Приближайтесь к пугливому насекомому осторожно, не делая резких движений, стараясь не задеть травинку или ветку, на которой оно сидит. По мере приближения фотографируйте — сняли пару раз, затем еще немного приблизились, еще раз сняли.
Снимать удобнее на четвереньках или лежа. Если вам удастся присесть или прилечь, не вспугнув насекомое, то дальше снимать будет проще. Стоя вы спугнете его быстрее, поэтому главное подобраться ближе плавно и осторожно. Если насекомое не испугалось вашего присутствия, постарайтесь сделать несколько снимков с разных ракурсов. Затем вы можете, держа камеру правой рукой, левой осторожно повернуть и удерживать ветку, травинку или цветочек, на котором сидит насекомое. При этом левая рука может служить опорой для камеры. Для большей устойчивости можно упереться локтями, поставить фотоаппарат на что-то устойчивое — камень, пень, лежащий ствол дерева и т.д.

Не всегда есть время установить параметры в ручную. Снимая «на автомате» пользуйтесь точечным замером: так главный объект всегда будет проэкспонирован правильно

Fujifilm S7000, режим авто, f/4.5, 1/350

По возможности снимайте при установленной вручную минимальной светочувствительности, чтобы получить лучшее качество картинки. Формат RAW предпочтительнее, чем JPEG. Но при этом нужно позаботиться и о месте на карте памяти и учитывать, что на обработку «сырых файлов» потребуется больше времени.

Цветы, конечно же, самый излюбленный объект для макросъемки

Canon EOS 20D, 300 мм, ручной режим, f/6.3, 1/125

Далеко не всегда лучший путь снимать по правилам. Иногда полезно снимок умышленно недодержать или, наоборот, передержать. Недодержка при съемке капелек росы на траве придает снимку эффект фантастичности, снимая паутинку можно и передержать — получится радужное сияние.

Освещение

Освещение влияет на конечный результат очень сильно. Мягкое бестеневое освещение даст не лучший результат, картинка будет плоской. Резкое, контрастное освещение придаст снимкам большую выразительность. Сочетание естественного и искусственного света может обеспечить впечатляющий эффект. Интересно снимать в контровом свете, когда солнечный свет подсвечивает растения и насекомых. Хорошо, если при этом передний план проработан дополнительным освещением.
Для макросъемки требуется много света, поэтому ясная солнечная погода предпочтительнее пасмурной хмурой.
Утро — наиболее интересное время дня для съемки макро. Ранним утром насекомые малоподвижны, а роса украсит ваш снимок. Очень интересные снимки можно сделать после дождя: капельки влаги придают снимкам шарм. Днем при ярком солнце снимок получится хуже, чем утром. Ближе к вечеру освещение уменьшается, выдержки потребуются длиннее, что приведет к «шевеленке».
Снимая макро, часто бывает трудно добиться точной фокусировки на объекте съемки. Многие современные камеры имеют режим серийной съемки. Если вы никак не можете добиться четкой фокусировки, можете навести фокус и затем снять в серии несколько кадров. При этом неспешно сдвигайте камеру. У вас будет несколько снимков с разной плоскостью фокусировки.
Для съемки макро желательно, чтобы погода была спокойной и безветренной. Когда вы снимаете цветочек, который колышется от ветра, выдержка должна быть очень короткой, чтобы объект получился несмазанным.

Снимать макро на природе лучше в спокойную, безветренную погоду

Canon EOS 20D, 50 мм, ручной режим, f/8, 1/250

Когда света окажется недостаточно, то попробуйте подсветить объект небольшим светодиодным фонариком. По сравнению с обычным он имеет невысокое энергопотребление при высокой светоотдаче. Есть специальные фонарики на резинке, которые позволяют укрепить их на голове или руке — с ними снимать удобнее, так как руки в момент съемки остаются свободными. Фонарик может сделать снимки «синеватыми», но это не беда — в редакторе цветопередачу можно исправить.
Встроенную вспышку старайтесь не использовать, она только испортит снимок. Если все же вы примените ее, то постарайтесь смягчить свет, используя рассеиватель. Для этого можете прикрепить скотчем на вспышку кусочек полупрозрачного пластика.

Выбор сюжета

Макро — это не только цветочки, гусеницы и бабочки. При желании вы можете найти гораздо больше интересных сюжетов. Посмотрите вокруг внимательно, и вы увидите капли влаги на растениях, лишайники на камнях, мох, листья, кору, ягоды и т.д. Если вы отправились за макроснимками в лес, не уходите глубоко. Опушка леса, граница поля, берег озера — места более богатые макросюжетами.

Интересно смотрятся снятые крупным планом фрукты.

Canon EOS 20D, 100 мм, ручной режим, f/3.2

Также очень интересно снимать овощи, фрукты — например, перец, яблоко, цитрусовые и т.д. Причем не обязательно снимать «как есть». Полет вашей фантазии ничем не ограничен — яблоко, апельсин, помидор или экзотический фрукт вы можете разрезать пополам и сфотографировать. Для этого вам понадобится острый нож. Срез желательно сделать ровным. Поэкспериментируйте с освещением. Цитрусовые хорошо смотрятся в контровом свете. Если появится желание «поиграть» со светом, то можете стеклянную полку из холодильника положить на две подставки по бокам (пара коробок сока), снизу подсветите настольной лампой или фонариком. Фрукт можете положить на стекло (не плохо было бы еще постелить кальку или пергамент). Можете набрызгать на поверхность фрукта (овоща) несколько капелек воды при помощи обычного пульверизатора для поливки комнатных растений. Желательно снимать свежие продукты, чтобы снимок смотрелся лучше. Снимая спелые продукты, цвета на снимках будут более живыми.

Всевозможные неодушевленные предметы при ближайшем рассмотрении теряют свою утилитарную сущность

Canon EOS 400D, 100 мм, приоритет диафрагмы, f/6.3

Но не только живая природа может быть объектом макросъемки. Предметы быта: вилки, ножи, посуда, булавки, пуговицы и т.д. Всевозможные «железяки»: винтики, шурупы, механизмы старинных часов и т.д. А также фрагменты старинных вещей: книги, стекло и многое другое, а еще, если разрешат, много интересного можно поснимать в музеях.
Прекрасные сюжеты могут подарить камни, ракушки, кристаллы — поэтому, находясь на пляже, снимайте не только пейзажи. Если вы хотите сконцентрировать все внимание на узоре, рисунке, фактуре, то можете перевести изображение в черно-белый режим и увидите, как снимок стал более выразительным. Кроме черно-белого режима попробуйте поэкспериментировать с разными цветовыми гаммами.

Не всегда имеет первостепенную ценность изображение предмета как такового, иногда можно уделить большее внимание фактуре или распределению света/тени в кадре

Olympus C-8080WZ, приоритет выдержки, 1/1000, f/5.6

Чтобы разнообразить снимки, вы можете снять предмет с очень близкого расстояния, изменить угол съемки — тогда он на фотографии будет выглядеть необычно, по-новому.

Удачных снимков

Снимать макро — занятие очень увлекательное. Главная задача — это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными.

Артур Газаров

cnews.ru


Художника всякий обидеть может ...
 
BarmaleisДата: Понедельник, 03 Августа 2009, 21:03 | Сообщение # 2
Группа Администратор
Сообщений: 3829
Статус: Offline


Выдержка и диафрагма при съёмке макро

© Максим и Оксана Лякишевы

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни. Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро.

Традиционно под макрофотографией понимают вид съемки, при котором фотографируемый объект проецируется на светочувствительный элемент (сегодня практически всегда это матрица цифрового фотоаппарата) в натуральную величину, то есть пятимиллиметровый муравей будет отображен на матрице также в размере 5 мм, а мы говорим о масштабе 1:1 или больше (2:1, 4:1 и т. д.).


Макрооптика

Подобные масштабы — смысл и основная задача макрофотографии — могут достигаться несколькими способами: специальными насадками на объективы (макрокольца), макромехами, объективами-перевертышами, а также специализированной оптикой — последнее является далеко не самым дешевым, но наиболее распространенным вариантом.

Макрообъективы подразделяются на нормальные, с фокусным расстоянием 50–60 мм, и длиннофокусные, фокусное расстояние которых начинается от 100 мм. От обычных неспециализированных объективов макрообъектив отличается в первую очередь возможностью проецировать крошечные объекты на матрицу камеры в их натуральную величину и фокусироваться на минимальной дистанции при больших фокусных расстояниях. Помимо этого благодаря особому расположению линз в макрообъективах максимально снижены цветовые и оптические аберрации (искажения), а также есть еще ряд особенностей.


ГРИП, диафрагма и выдержка

© Максим и Оксана Лякишевы

Технически любой объектив устроен так, что чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости — она же глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Принимая во внимание определенные сложности с фокусировкой при макросъемке — объект не только мал, но зачастую еще и подвижен, — проблема глубины резкости при работе с макро встает особенно остро, ведь здесь критически важно настроить фокус именно на смысловой центр будущей фотографии.

Здесь мы подходим к самой сути. Глубина резкости формируется двумя составляющими — фокусным расстоянием объектива и значениями экспопары. В случае макросъемки фокусное расстояние во время съемки практически не меняется — нередко даже наводка на резкость осуществляется движениями самого объектива. Поэтому в дальнейшем мы этот параметр рассматривать не будем, оперируя только значениями двух параметров — выдержки и диафрагмы, которые определяют экспозицию кадра.

Для начала следует сказать, что размер диафрагмы обратно пропорционален диафрагменному числу — чем меньше сама диафрагма, тем больше диафрагменное число: f/8, f/16, f/32. Главное, что следует запомнить: чем меньше диафрагма (и, следовательно, больше диафрагменное число), тем больше ГРИП, то есть тем большее пространство позади и перед снимаемым объектом остается резким. Но за все нужно платить — закрывая диафрагму, дабы получить большую глубину резкости, мы увеличиваем время, необходимое для экспонирования кадра, поскольку света на светочувствительный элемент через небольшое отверстие сжатой диафрагмы попадает очень мало.

Большие выдержки могут привести к смазанности кадра из-за движения снимаемого объекта или камеры в руках фотографа — так называемой «шевелёнке». В этом случае на помощь приходит штатив, который идеально подходит при съемке статичных объектов. В качестве альтернативы штативу можно использовать выносную вспышку — это позволит зафиксировать значение выдержки искусственно (при режиме приоритета диафрагмы).

Чем больше раскрыта диафрагма, тем больше света воздействует на светочувствительный элемент — и тем меньшее значение выдержки предлагает автоматика фотокамеры. Но и ГРИП в этом случае тоже уменьшается, что, правда, в определенных ситуациях может даже сыграть на руку фотографу.


Художественная работа с кадром

© Максим и Оксана Лякишевы

© Максим и Оксана Лякишевы

Разговаривая о выборе выдержки и диафрагмы в макросъемке нельзя не отметить тот факт, что работа с глубиной резкости (которая при заданном фокусном расстоянии напрямую зависит от диафрагменного числа) является достаточно сильным по степени выразительности художественным приемом. Таким образом можно отделить объект съемки от фона, который, находясь в отдалении, приобретет приятное размытие. А можно создать живописный эффект объекта, который, подобно акварели, будет постепенно сливаться с задним планом.

Вывод очевиден: режим приоритета диафрагмы наиболее оптимален для работы макрофотографа — именно через этот параметр реализуется художественный замысел. Трудно дать четкие рекомендации относительно правильного выбора диафрагмы. Во многом это зависит от художественных задач, целей фотографа, особенностей композиции. Однако можно сказать, что для реалистичного отображения насекомых в естественных условиях рабочие диафрагмы будут лежать в пределах от f/8 до f/16. Правда, нет правил и без исключений. Достаточно интересные и неожиданные результаты может принести и выбор меньшей диафрагмы.

Если говорить о практической стороне вопроса, то при съемке насекомых при больших значениях диафрагменного числа — f/8, f/11, f/13 и т. д. — ГРИП будет больше и в кадре будет различимо больше деталей. С другой же стороны, интересный эффект может дать работа с открытой диафрагмой при съемке цветов и растений: малая глубина резкости позволяет создать мягкий рисунок, плавную перемену красок, художественно выделить смысловой и композиционный центры.

Считается, что человек способен снять с рук резкий кадр на выдержке, обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива. То есть для макрообъектива 100 мм выдержка должна быть меньше 1/100 секунды. Выбирая диафрагму, соответствующую вашему художественному замыслу, не упускайте из внимания значения выдержки, выводимое на экран фотоаппарата. Если выдержка слишком длинная, кадры получатся смазанными.


Дополнительный свет

© Максим и Оксана Лякишевы

Работа в естественном освещении в макрофотографии имеет много сторонников. И их можно понять: свет ложится ровно, краски естественны, нет резких теней, отсутствуют непривлекательные блики. Однако естественного освещения не всегда достаточно для правильного экспонирования кадра, особенно если фотограф работает на закрытой диафрагме с увеличенными выдержками. В таком случае очевидно использование вспышки. С одной стороны вспышка, дополненная рассеивателем, а еще лучше — комбинации из нескольких источников света позволяют создавать световой рисунок, не уступающий естественному освещению. В то же время, к сожалению, такие системы не слишком мобильны и не очень-то удобны при использовании в «полевых работах».

Следует помнить, используя вспышку, что в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы значение выдержки будет постоянным. Это дает свободу выбора сюжета и позволяет делать резкие кадры, даже если объект подвижен: при заранее выставленной диафрагме вспышка автоматически рассчитает количество света, необходимое для подсветки объекта. Но не стоит забывать, что вспышка рассчитывает количество света, необходимое для освещения только самого объекта съемки; фон же, отстоящий от объекта даже на 10–20 см, в итоге окажется на снимке черным. Именно поэтому хорошо бы располагать еще одним источником света для фона.

Знание законов экспонометрии крайне важно для качественной макрофотографии. Мало получить эти знания в теории, их постоянно необходимо закреплять и отрабатывать на практике. Это длительный процесс, который потребует немалого терпения. Однако труды будут вознаграждены — да и что может сравниться с восторгом и изумлением, когда на тебя сквозь объектив практически осмысленным взглядом огромных фасеточных глаз смотрит страшный и совершенный монстр, которого раньше ты называл просто стрекозой?..

© Максим и Оксана Лякишевы



Художника всякий обидеть может ...
 
mavr-vДата: Воскресенье, 11 Марта 2012, 18:05 | Сообщение # 3
Группа Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Какой объектив лучше взять для съекки аквариумных обитателей для Д500. Есть фикс 35 и базовый 28-55
 
megaeregiДата: Пятница, 24 Мая 2013, 18:47 | Сообщение # 4
Группа Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
СПАМ

[url=http://exchangex.ru/index.php?who=6299]exchangex.ru[/url]
 
Фото Клаб Форум » Макроклуб » Макротехника . » Снимаем макро
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

PhotoClub & Barmaleis © 2007 Сайт управляется системой uCoz

Наша Кнопка:


Photoclub Форум Друзей

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
ТОП Фотосайтов Фотобизнес и фотоискусство в России, СНГ, в мире - www.fotoinfo.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов iLinks.RU Каталог сайтов Всего.RU

Друзья Форума:


Клуб любителей Макро Фотографии

-->