Вступление. Цифровая фотокамера зеркального типа, в целом, удовольствие не из дешевых. И вполне естественно, что у большинства людей, приобретающих подобную технику, возникает закономерное желание, заключающееся в том, чтобы после покупки использовать фотокамеру по ее прямому назначению, т.е., снимать, получая удовольствие от процесса. В идеале именно так и должно быть, но в действительности все несколько сложнее. Дело в том, что даже подобная недешевая техника не всегда работает так, как заявлено производителем, а человек, столкнувшись с некоторыми проблемами после приобретения аппарата, вынужден обращаться в сервис-центры для устранения дефектов, выявленных им на первом же этапе эксплуатации. В лучшем случае, поход в сервис-центр заканчивается благополучно, дефекты камеры, если таковые имеют место быть, устраняются в течение оговоренных в Законе трех недель, и счастливый покупатель возвращается к своим делам или хобби. В худшем случае, процесс устранения неисправностей затягивается: бывает, что покупатель вступает в длительный письменный спор с работниками сервис-центра по поводу того, является ли выявленный им дефект допустимой нормой или это, действительно, реальная неисправность. В итоге впустую тратятся ресурс камеры, нервы и время, которое, как известно, для многих - деньги. Усугубляет ситуацию и то, что на практике, человек, заплативший определенную сумму, на время диагностики или ремонта вынужденно остается без фотокамеры.
У каждого из нас, разумеется, есть право выбора. И все мы хотим, чтобы процесс приобретения аппарата выглядел максимально просто: нашел в интернете, заказал, оплатил и получил. Тем не менее, именно при подобном подходе возникает риск, озвученный выше. И потому я предлагаю тем из Вас, у кого имеется такая возможность, подойти к процессу приобретения цифровой камеры несколько серьезнее. Такой подход, разумеется, потребует немного бОльшего времени. Зато в этом случае гораздо больше шансов не возвращаться к этому вопросу в течение последующей эксплуатации аппарата.
Для тех, у кого есть соответствующее желание и время, в данной статье я опишу стандартную процедуру проверки цифровой камеры зеркального типа, включающую в себя выявление наиболее вероятных дефектов современных фотоаппаратов, которые могут быть выявлены непосредственно перед приобретением, т.е., при проверке в магазине. Для тех, кто не хочет утруждать себя столь тщательным контролем, я опишу упрощенные примеры, которые отнимают меньше времени и сил и, тем не менее, позволяют исключить вероятность покупки камеры с явным браком.
Хотелось бы отметить, что подробное описание тонкостей работы основных узлов цифровых камер зеркального типа выходит за рамки данной статьи. Я подразумеваю, что Вы имеете минимальное представление о работе таких аппаратов, и потому термины, которые в настоящей статье приводятся в максимально упрощенном контексте, Вам знакомы. Тем из Вас, кто не имеет представления о том, как работает цифровая камера зеркального типа, я предложил бы точно повторять по шагам приведенные ниже инструкции и сравнивать полученные результаты с приведенными иллюстрациями. Это, разумеется, тоже сработает, результат будет достигнут, а подробное ознакомление с тонкостями работы узлов цифровой фотокамеры можно отложить на будущее.
Обращаю Ваше внимание, что, прежде чем идти в магазин за понравившейся Вам камерой, обязательно нужно попытаться найти в сети инструкцию к этой камере и внимательно изучить, с помощью каких элементов управления или пунктов меню изменяются следующие параметры:
1. Чувствительность (ISO).
2. Выдержка и диафрагма.
3. Качество снимков (Image Quality).
4. Переключение в режим ручной фокусировки (AF/MF).
5. Режим съемки с задержкой (Selftimer).
6. Шумоподавление (Noise Reduction).
7. Выбор точки фокусировки и режим автофокуса.
Приходя в магазин недостаточно подготовленными, Вы потратите много времени не на проверку непосредственно, а на поиск того, как управлять нужными функциями. К тому же, в подобной спешке велика вероятность установки ошибочного значения того или иного параметра, что вполне может привести к получению некорректных результатов от совершенно исправной фотокамеры.
Основная цель проверки.
Самые вероятные и распространенные дефекты современных камер зеркального типа следущие:
* Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
* Некорректная работа связки оптика+матрица вследствие неправильной юстировки.
* Некорректная работа фокусировочной системы.
Основной целью проверки является выявление перечисленных дефектов на стадии покупки и, в случае необходимости, замена экземпляра камеры или объектива на другой экземпляр этой же модели прямо у продавца.
Дефекты матрицы. Битые и горячие пиксели.
Дефектные пиксели на матрице представляют собой пиксели, которые отличаются по цвету от основного фона любой фотографии. Такие пиксели делятся на два типа: битые (dead pixels) и горячие (hot pixels). Основное отличие между ними в том, что битые пиксели видны на снимках всегда, т.е., при любых значениях ISO и выдержки. Горячие пиксели на коротких выдержках работают нормально, а вот на выдержках, допустим, длиннее 1/60 или 1/30, начинают становиться заметными и выпадать из общей картины в кадре. Примеры таких пикселей Вы можете посмотреть ниже:
Пример N1. Примеры дефектных пикселей.
Как производится проверка? Все очень просто. Практически любая современная камера зеркального типа имеет ручной режим, обычно он называется "М" на главном колесе управления режимами:
1. Выставляете режим "М", включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6.
2. В меню камеры находите пункт "ISO" и выставляете минимальное значение, например, ISO100.
3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна.
4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню "Selftimer".
5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню "Noise Reduction".
6. Закрываете объектив крышкой.
7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек.
8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.
Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Я советую использовать программу XnView. Она бесплатна, весит немного, в ней есть удобный режим прокрутки и функция увеличения яркости. Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры (по клику на фрагменте загрузится полноразмерное изображение):
Пример N2. Пример исправной матрицы.
Обратите внимание, при выдержке 1/3 сек. на нем нет ни горячих, ни битых пикселей. Это полностью исправная, с точки зрения дефектных пикселей, матрица. Если Ваш снимок, сделанный при выдержке 1/3 сек., такой, можете считать, что с битыми и горячими пикселями у данного экземпляра все в порядке, т.е., они отсутствуют. Если на Вашем снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек., видны одна или несколько точек серого, красного или синего цвета, внимательно рассмотрите снимки, сделанные с выдержками 2 сек. и 1/60 сек. На первом, весьма вероятно, дефектного пикселя видно не будет. Это нормально. На выдержках, превышающих 1.3 сек., у большинства современных камер включается дополнительное шумоподавление, работающее по принципу вычитания кадра. Вы задействовали его в меню камеры и внутрикамерный софт аппарата картинку на Вашем снимке поправил. Хочу отметить, что данный вид шумоподавления практически никак не влияет на детализацию снимка, следовательно, повода для беспокойства нет. Теперь перейдите к снимку, который сделан с выдержкой 1/60 сек. Если пиксели, видные при 1/3 сек., на снимке с выдержкой 1/60 сек. не видны, это тоже нормально. На практике короткие выдержки используются гораздо чаще, чем диапазон 1 сек. - 1/3 сек., следовательно, разумное количество горячих пикселей не смогут Вам сильно мешать. Если же на снимке наблюдаются отчетливые синие или красные точки, которые видны на снимках, сделанных с выдержками 1/3 сек. и 1/60 сек., это, скорее всего, означает, что матрица проверяемой камеры имеет сбойные пиксели (dead pixels). Решение в этом случае принимаете Вы. Если подобных точек больше одной-двух, я советовал бы этот экземпляр не брать. Если же картинка на рассматриваемых снимках чем-то напоминает такую (по клику на фрагмент загрузится полноразмерное изображение):
Пример N3. Пример бракованной матрицы.
То сразу же смело возвращайте камеру продавцу и требуйте другой экземпляр. Всю проверку придется начинать заново. На сегодняшний день столкнуться с подобным экземпляром от какого-либо производителя шансов немного, но, тем не менее, будьте бдительны.
Некорректная работа связки оптика+матрица.
Практически у любого объектива при тех или иных параметрах съемки наблюдается падение резкости в углах и на краях кадра по сравнению с центром. Более дорогие линзы имеют, обычно, более равномерную резкость по полю кадра, по сравнению с бюджетными линзами. Это свойство объектива, и само по себе неисправностью, разумеется, не является. Другое дело, когда резкость к углам или краям кадра падает неравномерно, иными словами, при каком-то фокусном расстоянии один из углов может быть "замылен" гораздо больше, по сравнению с остальными. Кроме того, встречаются случаи, когда на кадре "замылена" целая сторона, например, правая, или верхняя. Такого рода дефекты являются достаточно серьезным негативным фактором, особенно обидно становится в случаях, если объектив и камера дорогие.
Итак, следующим шагом будет проверка работы связки "оптика+матрица" на предмет равномерности падения резкости по полю кадра. Разумеется, в тестировании должен применяться именно тот экземпляр объектива, который Вы собрались приобретать к своей камере. Самое первое правило: не пытайтесь при этой проверке снимать что-то в режиме макросъемки или вообще с близкого расстояния. В этом случае глубина резко изображаемого пространства мала, следовательно, возрастает вероятность ошибки. Лучше всего подойдет что-то удаленное метров на 20-30, допустим, какое-нибудь строение. Если нет возможности выйти за пределы магазина, в котором планируется приобретение камеры, можно попробовать снимать обычную стену в помещении магазина, с как можно бОльшего до нее расстояния. В этом случае не забудьте поставить камеру на штатив и включить задержку спуска затвора.
Допустим, Вы планируете приобрести камеру и объектив с фокусными расстояниями 18-135mm и светосилой F3.5-5.6. Тогда имеет смысл сделать шесть снимков со следующими установками:
* Фокусное расстояние 18mm, диафрагма 3.5 и 8.0.
* Фокусное расстояние 50mm, диафрагма 5.0 и 8.0.
* Фокусное расстояние 135mm, диафрагма 5.6 и 8.0.
Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе. Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0.
По примерам ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка "оптика-матрица":
Пример N4. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 30 mm, диафрагма F5.6.
Вся правая сторона кадра сильно "замылена", по сравнению с центром и левой стороной кадра.
Пример N5. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 18 mm, диафрагма F8.0.
Правый верхний угол кадра сильно "замылен", по сравнению с остальными углами того же кадра.
Пример N6. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 50 mm, диафрагма F6.3.
Левый верхний угол кадра сильно "замылен", по сравнению с остальными углами того же кадра.
В подобных случаях, я бы советовал в первую очередь заменить экземпляр объектива на другой и провести тестирование заново. В случае, если ничего не меняется, т.е., последующие объективы показывают такую же картину, нужно менять экземпляр самой камеры (корпус). Положение матрицы относительно объектива в ней отъюстировано некорректно. Пытаться снимать на подобный аппарат бессмысленно.
Некорректная работа фокусировочной системы.
Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов. Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими. Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов. В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи. Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е., вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры "бэк-фокус", BF (от английского "back focus"). В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры "фронт-фокус", FF (от английского "front focus").
У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е., например, у производителя "А", процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя "Б". Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора. Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.
Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять. Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке, файл в формате PDF размером 280 Кб. Этот файл надо распечатать на лист формата А4. Не забудьте выразить благодарность автору. А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.