Дата: Понедельник, 02 Сентября 2013, 04:48 | Сообщение # 1
Группа Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Прошу совета, уважаемые. Я не профессионал. Активно изучаю тему экспозиции. Вопросы на которые в теории я не могу найти ответа
1. Рекомендуется использовать три вида экспозамера... Если объект на портрете большой, можно юзать матричный экспозамер. Если маленький - то точечный экспозамер. т.е. если при точечном замере в перекрестье поймать лицо, камера выставит правильную экспозицию, и цвет лица будет естественный ? 2. поправка в экспозиции применится ко всему снимку, и детали второго плана, не факт что будут естественного колора (ведь замер шел по лицу на первом плане) ... так 3. а как быть в данном случае с "серой карточкой" ? Люди рекомендуют , снимая тот же портрет -человека -собаку, приложить серую карточку к(рядом) с лицом и с ее (с карточки) снять замер экспозиции, мол это и даст самую правильную поправку. Это действительно куда правильнее (надежнее) чем замер по точке "в лоб" ?
Эти пользователи поблагодарили AlturGrey за этот пост :
Дата: Вторник, 03 Сентября 2013, 08:09 | Сообщение # 2
Группа Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Доброго времени суток! 1. Вы немного плутаете понятия: правильная экспозиция - не связана с цветопередачей; экспозиция влияет на уровень яркостей на снимке. А на цвет влияет установленый баланс белого. 2. см. 1. 3. Экспонометр фотоапарата считает, что обьект по которому вы снимаете замер экспозиции отражает 18% света, но далеко не каждый обьект отражает именно столько (при сьемке загорелого человека и замеру по его коже будет пересвет, ровно как и при сьемке белой собаки будет недосвет). А серая карта отражает ровно 18% света.
Эти пользователи поблагодарили elektroNIK за этот пост :
Дата: Пятница, 06 Сентября 2013, 06:17 | Сообщение # 3
Группа Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Благодарю за развернутый ответ. Но , объясню - почему в теме Правильной Экспозиции, я ссылаюсь на серую карту: цитата:
Переключите режим работы фотоаппарата на ручной (М). Ваша задача в том, чтобы лично сделать экспозамер и «указать» фотоаппарату, сколько света, отражённого от объекта фотосъёмки, нужно подать на матрицу. Установите светочувствительность (ISO) фотоаппарата, например, 100 единиц. Установите значение выдержки 1/125 сек. Это – временное значение, которое мы будем корректировать. Установите значение диафрагмы объектива. Для фотопортрета, например, f/2.8, f/3.5, f/4.5 или f/5.6. Чтобы изображение человека получилось резким, а фон, как это принято в портретной фотографии, – менее резким.Для пейзажа или фотосъёмки архитектуры, например, установите диафрагму f/8, f/11 или f/16. Это необходимо для того, чтобы большая часть будущего изображения получилась резкой. Поместите серую карту перед объектом фотосъёмки или держите её в вытянутой руке. Важно, чтобы серая карта была освещена в той же степени, что и объект будущего фотоснимка. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Необходимо, чтобы серая карта занимала наибольшую часть видимого пространства кадра. Плавно и наполовину нажмите на кнопку спуска затвора фотоаппарата. В этот момент и на некоторое время включается встроенная система экспозамера. В видоискателе фотоаппарата появляется указатель величины экспозиции. Метка указателя величины экспозиции покажет некое значение выдержки, которое (скорее всего) отличается от правильного (нормы). Вращайте диск регулировки выдержки и переместите метку указателя в положение “норма”. Посмотрите на значение выдержки. Именно при этом значении нужно фотографировать, чтобы подать на матрицу цифрового фотоаппарата необходимое (правильное) количество света. Уберите серую карту и фотографируйте в этом режиме!
Как вы считаете, действенно ли это ?
Дело в том что я снимаю в дороге, снимаю детей, возможности каждую смену помещения(сцены, света) маяться на М-режиме и картой, или с экмпонометром, нереально. Но экспозицию потом не отфотошопишь пипеткой. Вот и вопрос: как спасти побольше хороших кадров ? Может всегда снимать на RAW, а потом делать HDR - из всех - пере-недо-в-спешке-экспонированных кадров ?
Эти пользователи поблагодарили AlturGrey за этот пост :
Дата: Пятница, 06 Сентября 2013, 09:46 | Сообщение # 4
Группа Гуру
Сообщений: 921
Статус: Offline
Цитата (AlturGrey)
Как вы считаете, действенно ли это ?
Интересно откуда эта цитата и в каком году были выданы такие рекомендации. Так можно снимать только неподвижные объекты.
Вопрос: - как Вы считаете, зачем последние "полвека" конструктора фототехники работают над автоматическими системами фокусировки, экспозиции и Б/Б? Не знаю с какой камерой Вы устраиваете такие "танцы", но большинство современных в стандартных (наиболее часто встречающихся) ситуациях всё отрабатывают достаточно хорошо. В сложных (с разными типами источников сета) есть смысл использовать серую карту для установки Б/Б Canon 6D, Canon 7D, Canon EOS 30, Canon eosM, 17-40, 24-105, 28-135, 85-1,8, 70-300, 60макро, Тамрон AF 18-270mm F/3,5 -6,3 Di II VC PZD, Samyang 85/1.4, Samyang 14/F2,8, Samyang 8/F3.5, Speedlite 580EX II, Panas FZ38
Дата: Пятница, 06 Сентября 2013, 09:57 | Сообщение # 5
Группа Администратор
Сообщений: 3829
Статус: Offline
AlturGrey, нашел статью в интернете на которую Вы ссылаетесь , прочитал , нашел несколько несоответствий ... Во- первым применение Серой Карты весьма специфично и требует определенных условий съёмки и статичности , изменение угла съёмки на несколько градусов может свести на нет все ваши манипуляции с ней . Во-вторых в статье Шкала Коррекции Экспозиции почему-то называется Шкала Величины Экспозиции ...( Коррекция - увеличение , или уменьшение экспозиции от расчитанного камерой , в случае съёмки в режиме А - приоритет диафрагмы , практически происходит манипулирование выдержкой) Поэтому могу порекомендовать следующее :
Снимайте в режиме А - приоритет диафрагмы. Разбейте диапазон ISO( например 100-400 ) в зависимости от освещенности яркий свет - сумерки Дифрагма практически для всех нормальных условий съёмки - 8 ( подкоректируйте её для портрета-5.6 или пейзажа -11) Коррекцию Экспозиции поставьте в положение -0.3 , у вас будут получаться немного притемненные кадры, но вы избежите пересветов . Постоянно манипулируйте Методом Замера Экспзиции ( Точка, Центральная область , Весь кадр ) в зависимости от наличия ярких и темных областей в кадре и ваших приоритетов . Художника всякий обидеть может ...
Эти пользователи поблагодарили Barmaleis за этот пост :
Дата: Среда, 11 Сентября 2013, 04:05 | Сообщение # 6
Группа Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Цитата (IP)
большинство современных в стандартных (наиболее часто встречающихся) ситуациях всё отрабатывают достаточно хорошо
Спасибо за терпение, что прочли. Камера D5100. Да, есть автоматические режимы. Да вот только в любой более менее толковой статье по экспозиции или б/б бывалые фотографы акцентируют на то что полагаться на Авто - не след. Очень уж часто мажет.
Цитата (Barmaleis)
Снимайте в режиме А - приоритет диафрагмы
Спасибо за толковый дельный совет. Кстати , на А я чаще и снимаю. Особенно после того как завел себе фикс и стараясь выжимать из него минимальный ГРИП + красивое Боке, выдержку поручил автоматике.
По вашим обоим советам вопрос: Ну допустим с б/б можно и правда не заморачиваться - все время щелкать в RAW, а потом пипеткой выставлять на компе подходящий колор, а вот экспозиция ... Есть трюк - что бы получить полноценную картинку : вытянуть из теней детали, получить детали из пересветов - делать HDR. За компом склеить несколько снимков и вуаля - нигде ничего не потерялось .... но ... 1. Лучше сделать несколько RAW (каждый раз руками меняя выдержку), и из трех RAW клеить , или один RAW (а его в программе просклонять в плюс и в минус по шкале) ? 2. Или лучше включить брекетинг (у меня 5100) . Мол одним нажатием сразу делается несколько снимков с разбросом экспозиции в плюс и минус (даже мол RAW включать не обязательно) ? 3. Или лучше включить Актив D-лайтинг (в описании: для расширения динамического диапазона и отображения большего числа деталей сцены), и ... полученный снимок УЖЕ (волшебным образом) будет с хорошим просмотром в тени и четкой картинкой прямо под лучами солнца) ?
Эти пользователи поблагодарили AlturGrey за этот пост :
Дата: Среда, 11 Сентября 2013, 20:25 | Сообщение # 7
Группа Гуру
Сообщений: 921
Статус: Offline
AlturGrey, я работаю с Canon-aми. В сложных условиях снимаю в режиме М выставляю нужные параметры экспозиции, а ИСО-автомат (то же самое если применяю вспышку). Затем работаю с RAW. ХДР не использую, брекетинг почти не использую. Canon 6D, Canon 7D, Canon EOS 30, Canon eosM, 17-40, 24-105, 28-135, 85-1,8, 70-300, 60макро, Тамрон AF 18-270mm F/3,5 -6,3 Di II VC PZD, Samyang 85/1.4, Samyang 14/F2,8, Samyang 8/F3.5, Speedlite 580EX II, Panas FZ38
Дата: Среда, 11 Сентября 2013, 20:32 | Сообщение # 8
Группа Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
Цитата (AlturGrey)
Дело в том что я снимаю в дороге, снимаю детей, возможности каждую смену помещения(сцены, света) маяться на М-режиме и картой, или с экмпонометром, нереально.
В такой ситуации, мне кажется, стоит воспользоваться автоматическими режимами. Если нет времени или возможности не спеша выставить все в M-режиме, то почему бы не выбрать A или S, где есть функция поправки экспозиции, если потребуется.
Эти пользователи поблагодарили Тата за этот пост :