-->
Карта Форума:
ГлавнаяРегистрация

Вход
Фото
Макроклуб
Фотошкола
Photoshop и его друзья
Фототехнологии
ФотоСофт
Библиотека
Конкурсы
Разное
Не Фото единым

Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами души, ибо настоящие объективы фотокамеры - это сердце и душа.   
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: NYS, YLena, Любава, IP  
Фото Клаб Форум » ФотоШкола » Подготовительный Класс » ЭкспоТрио
ЭкспоТрио
BarmaleisДата: Суббота, 15 Декабря 2007, 20:21 | Сообщение # 1
Группа Администратор
Сообщений: 3829
Статус: Offline
ЭкспоТрио(диафрагма, выдержка, чувствительность)
Статья в общем виде, без излишних подробностей, описывает основные технические параметры и аспекты фотосъёмки, НО именно те, которые влияют на СОДЕРЖАНИЕ фотографии; это технические детали, на которых напрямую основаны ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ фотографии. Таким образом, понимание этих аспектов и умение ими пользоваться МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАШИ ФОТОГРАФИИ ЛУЧШЕ в художественном плане. Описанные приёмы доступны при съёмке абсолютно любой современной фотокамерой, кроме разве что самых копеечных плёночных мыльниц.
Термин «фотография», как известно, переводится с древнегреческого (а может, и с современного тоже ) как «светопись», то есть рисование светом. Свет, проходящий через объектив камеры, попадает на светочувствительный элемент, будь то плёнка или матрица, и создаёт на нём изображение. Тут любой поймёт, что в каком виде свет в камеру попадёт, такая картинка у нас и будет, и очень многое зависит от того, насколько интенсивно и каким образом освещён объект.
Если вы работаете в студии, вы сами определяете то, какая будет освещённость и, помимо прочего, это значит, что следующие ниже советы вам уже вряд ли нужны. Для освещения объекта съёмки можно использовать фотовспышку, но про это будет отдельный разговор. В большинстве случаев освещённость от нас не зависит, и приходится с этим смиряться.
Если мы не можем усилить освещённость объекта, и тем самым увеличить яркость света, попадающего в камеру, то мы можем только её уменьшить, либо не уменьшать и постараться получить наибольшую яркость, которую позволяет объектив аппарата. В то же время, мы можем изменить чувствительность аппарата к свету, уменьшив её или увеличив; в этом отношении цифровая техника предоставляет нам гибкость, невозможную либо труднодоступную прежде на плёночных камерах.
Пойдём по порядку. Свет попадает в камеру через объектив, представляющий собой набор линз; упрощённо можно рассматривать его как увеличительное стекло, которое фокусирует изображение на поверхность. В детстве многим из нас доводилось что-нибудь прожигать лупой, и наверняка многие заметили, что чем больше её диаметр, тем сильнее она жжёт. Это естественно: чем больше площадь линзы, тем больше света она захватывает и фокусирует. Кроме того, вы могли отметить тогда, что разные линзы должны быть на разном расстоянии от поверхности, чтобы сфокусироваться: это расстояние называется фокусным расстоянием. Жгущая яркая точка является ничем иным, как сфокусированным изображением солнца; оно слишком яркое, чтобы вокруг него можно было разглядеть сфокусированное изображение других объектов в поле зрения линзы, вроде облаков или веток дерева, однако поверьте, они там всегда есть. Вот что дети вряд ли замечают, так это то, что чем больше фокусное расстояние линзы, тем больше сфокусированное изображение солнца, но это так, и на этом факте основано увеличение изображения объектов телеобъективами.
Итак, чем больше диаметр линзы, тем больше света она собирает. Линзы не растягиваются, так что их размер в объективе постоянен, и увеличить его нельзя, но его можно уменьшить: для этого внутри объектива предусмотрена специальная круговая заслонка, уменьшающая просвет - диафрагма (дополнительно - Википедия о диафрагме).

Сама по себе функция уменьшения освещённости, наверное, имела бы мало смысла, однако она позволяет оперировать некоторыми очень важными художественными приёмами, о которых мы поговорим ниже.
То, насколько перекрыт просвет объектива, измеряется особой величиной, так называемым относительным отверстием, отношением диаметра просвета к фокусному расстоянию. К примеру, значения 5.6 / 8 / 11 означают, что диаметр просвета в 5.6 / 8 / 11 раз меньше фокусного расстояния. Значения подобраны таким образом, чтобы каждое из них уменьшало освещённость на определённый шаг. Сами эти цифры, в общем, абстрактны, важно только понимать основной принцип: чем выше значение, тем меньше просвет объектива; согласен, это может показаться не очень удобным, но такова уж традиция.
Ещё одним способом дозирования света, попадающего в камеру, является ограничение времени, в течение которого он падает на чувствительный элемент. Это время называется выдержкой, и измеряется в долях секунды; традиционные значения типа 30, 60, 100 соответствуют 1/30, 1/60, 1/100 секунды. От длительности выдержки зависит немало художественных эффектов и, кроме того, короткие выдержки помогают снимать с рук без «шевеленки» - эффекта, когда картинка «смазывается» из-за колебаний камеры; обо всём этом чуть ниже.
Вот наконец свет прошёл через просвет диафрагмы и, точно дозированный выдержкой, попал на матрицу фотоаппарата. Матрица, естественно, должна обладать способностью зафиксировать изображение при яркости, определяемой диафрагмой, в течение времени, определяемого выдержкой. Эта способность называется чувствительностью, и в цифровых фотоаппаратах может регулироваться в сторону усиления или ослабления. Чувствительность измеряется в особых единицах ISO, унаследованных от чувствительности плёнки; чем выше значение (100, 200, 400 и т.д.), тем выше чувствительность. Если мы не можем увеличить количество света в фотографируемой сцене, мы можем сделать аппарат более чувствительным к тому свету, который есть.
Вот у нас и сложилась наше замечательное трио – диафрагма, выдержка и чувствительность. Понимая их свойства и комбинируя их, можно изрядно разнообразить набор используемых художественных приёмов и избегать многих ошибок при съёмке.
Теперь давайте в том же порядке рассмотрим свойства каждого компонента трио на предмет того, как мы можем их использовать в качестве художественных инструментов.

ДИАФРАГМА не просто уменьшает просвет объектива и интенсивность света. С её помощью можно управлять таким важным параметром, как глубина резкости, или глубиной резко изображаемого пространства ГРИП (дополнительно - Википедия о ГРИП).
Посмотрите на эти примеры (цифрами указаны значения диафрагмы):

Как видите, при разных параметрах диафрагмы объекты на разном расстоянии от камеры и от основного объекта будут изображаться резко либо нерезко; предметы, располагающиеся близко к основному объекту будут изображены резче, чем расположенные дальше от него.

Глубина резкости зависит от трёх вещей: от значения диафрагмы, от фокусного расстояния объектива и от расстояния до объекта.

Чем больше значение диафрагмы, т.е. чем меньше просвет объектива, тем глубина резкости больше.

Чем больше расстояние от фотографа до объекта, тем глубина резкости больше, т.е. если ваш приятель стоит на фоне гор, то чем дальше вы отойдёте от него, чтобы сфотографировать, тем больше вероятности, что горы выйдут резкими.

Чем больше фокусное расстояние объектива, т.е. на чем большее увеличение выдвинут зум, тем глубина резкости меньше. Это следует учесть владельцам компактных камер: у их объективов фокусное расстояние, как правило, очень небольшое, и глубина резкости от этого очень велика, т.е. при хорошем освещении резким получается практически всё и всегда.

Глубина резкости – один из фундаментальных инструментов составления композиции фотографии. Управляя ею, вы можете выделить объект из фона, сконцентрировать или наоборот отвлечь внимание от него, придать фотографии объём, показав взаимное расположение изображённых объектов.

Вот конкретный пример:

Кстати, размытый задний план иногда называют бокэ (bokeh); разные объективы рисуют его по-разному (дополнительно - Википедия о бокэ); вот пример того, как сильно размывает фон объектив с фокусным расстоянием 85 мм при значении диафрагмы 2, и насколько объёмным выглядит фото с размытым задним фоном:

ВЫДЕРЖКА даёт нам ещё больше простора для творчества. Короткая выдержка «замораживает» движение, при длительной движущиеся объекты «смазываются», что может придать снимку динамики, а при очень длительных выдержках возможны вообще очень интересные эффекты, которые мы собственными глазами наблюдать не можем.

Пример «замороженного» движения – псы как будто повисли в воздухе.

Вот пример съёмки с «проводкой»: вы следите камерой за движущимся объектом, и делаете кадр не прекращая движения камеры. В этом случае достигается такой вот эффект, как на кадре: движущийся объект фиксируется хорошо, а все статичные объекты «смазаны» движением камеры, что передаёт ощущение движения.

Прежде чем перейти к чувствительности, остановимся ещё на таком моменте. Для каждого кадра существует определённое оптимальное количество света, создающее оптимальную картинку при неизменной чувствительности. Это количество света называется экспозицией, и определяется показателями диафрагмы и выдержки, называемыми экспопарой (произносится с ударением на первое а – экспоп’ара). Смотрите в чём тут дело: для оптимальной экспозиции, т.е. освещения чувствительного элемента фотоаппарата, до некоторой степени зауживается диафрагмой просвет объектива, и выдержкой отсекается нужная продолжительность. Если мы захотим увеличить просвет объектива, открыв диафрагму побольше, то нам нужно сделать выдержку короче, чтоб итоговое количество света оставалось прежним. Если же мы захотим удлинить выдержку, то нам нужно сделать диафрагму поуже. Таким образом будет сохраняться оптимальное соотношение, баланс между выдержкой и диафрагмой – экспопара.

На этом принципе основаны приоритетные и сюжетные режимы работы фотоаппарата. Спортивный режим устанавливает самую короткую возможную выдержку, и к ней подбирает диафрагму. Портретный режим подбирает выдержку, стараясь расширить диафрагму, а пейзажный – в угоду более узкой. В режиме приоритета выдержки либо диафрагмы, приоритетный показатель вы устанавливаете произвольно вручную, а другой подбирается под него автоматически. На некоторых камерах есть механизм управления экспопарой, зачастую это колесо: при вращении в одну сторону выдержка сокращается, а диафрагма открывается, при вращении в другую – наоборот, при этом их соотношение (т.е. экспозиция) остаётся правильным для текущего значения чувствительности.

Термин «экспопара» старый и устоявшийся ещё с доцифровых времён; тогда чувствительность была величиной практически неизменной, так как чтобы её изменить, нужно было вынуть из аппарата одну плёнку, и вставить другую. Теперь же, когда вы можете произвольно изменять чувствительность от кадра к кадру, фактически сложилось экспотрио (‘экспотр‘ио). Этот термин я придумал сам (по крайней мере, больше нигде его не слышал и не встречал), принимайте на вооружение, если хотите.

С точки зрения использования экспотрио при фотосъёмке, процесс чем-то напоминает игру на гитаре. Смотрите: есть несколько струн, они разные, но прижимая разные струны к грифу гитары в разных местах, можно получить один и тот же звук – вот вам и аналог экспопары, а третьим компонентом является длительность звучания каждой сыгранной ноты. Гитарист, подбирая три необходимых параметра под каждый звук, играет мелодию, а фотограф, жонглируя параметрами съёмки, создаёт галерею фотографий

Так вот, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сама по себе предоставляет вам возможность реже прибегать к использованию вспышки, фотографируя при освещении, естественном для данного места и времени. Однако, помимо этого, варьирование этого параметра колоссально расширяет динамику и возможности применения первых двух участников трио. Допустим, вы хотите «заморозить» движение, или используете длиннофокусный объектив и хотите избежать «шевелёнки»: вы повышаете чувствительность и автоматически начинаете использовать более короткие выдержки, при этом продолжая свободно оперировать диафрагмой по мере надобности. Или наоборот, вы подбираете довольно длительную выдержку, при которой ожидаете «смазывания» некоторых объектов для придания снимку динамики, подбирая чувствительность и диафрагму так, чтобы обеспечить необходимую резкость. Высокая чувствительность, естественно, помогает снимать при низкой освещённости.


Художника всякий обидеть может ...
 
BarmaleisДата: Суббота, 15 Декабря 2007, 20:22 | Сообщение # 2
Группа Администратор
Сообщений: 3829
Статус: Offline
Впрочем, один эффект с чувствительностью вы можете попробовать: если вы фотографируете кого-то или что-то со вспышкой, и вокруг имеются на некотором расстоянии другие более-менее освещённые объекты, к примеру стулья, столы и посетители в ресторане, то с более высокой выдержкой эти окружающие объекты будут проработаны лучше. Суть в том, что вспышка регулирует свою яркость так, чтобы хорошо получились объекты переднего плана, так что ваши фотографируемые друзья будут освещены хорошо в любом случае, но высокая чувствительность будет более восприимчива к остальным объектам, до которых вспышка не дотянется. В результате фоном будет не чернота, как с низкой чувствительностью, а какие-никакие очертания объектов в зале.

Имеются некоторые детали, которые следует учитывать при подборе параметров экспотрио.

Существует такая проблема, как т.н. «шевелёнка», о которой уже упоминалось. Суть её в том, что человек, даже трезвый и здоровый :), не может держать фотокамеру идеально, без колебаний. Колебания тем более ощутимы, чем больший зум (большее фокусное расстояние) используется. Решается эта проблема применением коротких выдержек, стабилизаторами изображения и штативами. К счастью, большинство современных компактных ЦФК может подсказать вам, существует ли в данный момент риск шевелёнки, демонстрируя в видоискателе специальный символ. Обязательно посмотрите в инструкции, как эта проблема решается с вашей камерой. В общем случае, не рекомендуется снимать с рук при выдержках дольше 1/50 сек., и желательно сократить выдержку до 1/100 и еще меньшей, если вы используете сильный зум. Если в вашей камере имеется стабилизатор, то можно пробовать и более длительные выдержки.
Ввиду технических особенностей цифровых фотоаппаратов и их светочувствительных матриц, при повышении чувствительности на снимках всё больше виден т.н. «шум»: изображение становится зернистым. Этот эффект сильно варьируется от камеры к камере, но общая тенденция именно такая; в большей степени это проявляется у компактных камер. Хорошей идеей будет снять один и тот же сюжет на разной чувствительности, напечатать эти кадры размером 20х30 см и сравнить их; так вы получите представление о том, насколько сильно зернистость проявляется именно на вашей камере, и насколько сильно это видно на отпечатках. Особо беспокоиться по этому поводу не стоит, так как зерно проявляется только на крупных отпечатках, да и на них не всегда бросается в глаза, однако всё же по возможности старайтесь использовать низкие значения чувствительности.


Художника всякий обидеть может ...
 
TakanoДата: Воскресенье, 16 Декабря 2007, 10:09 | Сообщение # 3
Группа Фотографы
Сообщений: 1133
Статус: Offline
спасибо!

Welcome!
 
Фото Клаб Форум » ФотоШкола » Подготовительный Класс » ЭкспоТрио
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

PhotoClub & Barmaleis © 2007 Сайт управляется системой uCoz

Наша Кнопка:


Photoclub Форум Друзей

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
ТОП Фотосайтов Фотобизнес и фотоискусство в России, СНГ, в мире - www.fotoinfo.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов iLinks.RU Каталог сайтов Всего.RU

Друзья Форума:


Клуб любителей Макро Фотографии

-->