... из инструкции к камере Fuji6500fd

1 ...значок экспозамера на мониторе (экране )-№13

2 ... варианты выбора ...

3 путь изменения ...

немого глубоковато упрятали в меню , но если постоянно пользовать ся - вырабатывается автоматизм ...

Удачи ! У тебя всё получится !

Добавлено (14.06.2007, 19:24)
---------------------------------------------
врпрос..... объясните пожалуйста, что это такое ... снимать в максимальном размере и затем вырезать (кроп ) ? кроп, что это? спасибо.

На представленой работе в теме сразу бросились в глаза такие вещи , как :
* артефакты от сжатия ( явно различимые квадратики в переходах свет/тень ...
** явные проблемы с экспозицией ...
*** Баланс белого
Поэтому попросил у автора оригинал ...

1. Уменьшение до размера 800*533

2. следующим этапом пробовал три вида обработки:
а. Shadow Illuminator Pro (плагин )
b СоLor Cast Correction из набора DCE Tools
c Smart Photo Fix ... обработка фото в одном пакете ...

все они дали примерно отдин и тот же результат

и наконец в конце небольшая коррекция резкости ...

ps Справа от центральной струи фонтана просматривается некое пятно , посмотри на других фото , желательно на светлом фоне ... похоже на пыль на матрице ...

Для выделения областей используем Magic Wand: Tolerance 50, Anti-alias, остальные галки - сняты
1. Переведем в Лаб
2. Magic Wand отмечаем белую область - на облаках. Т.к. Contiguous отключен, отмечаются все светлые области.
3. Feater (Ctrl+D) 20
4. Inverse (Ctrl+Shift+I)
5. Curves (Ctrl+M) Input 40 -> Output 59
6. Deselect (Ctrl+D)
7. Отмечаем мост: Magic Wand -> Feater -> Curves 40->59 -> Deselect.
8. Отмечаем темный лес на правом берегу: Magic Wand -> Feater -> Curves 40->55 -> Deselect.
9. Переводим в RGB.
10.Отмечаем лес на левом берегу + (держа Shift) темную область леса на правом:
Magic Wand -> Feater -> Curves Red channel 128->117, Blue 147->109 -> Deselect. (Если кажется слишком зеленым - можно подвигать слегка точки до получения желаемого результата)
11. Отмечаем гравий на левом берегу: Magic Wand -> Feater -> Curves Green channel 138->107 -> Deselect.

Ну вот и все. ПисАлось дольше, чем делалось Надеюсь, что цвета приблизились к действительности.

П.С. Использование Shortcuts намного сокращает время работы.
П.П.С. Magic Wand и Feater - значения постоянны на протяжении всей работы.

Лена, это всё находится в фотошопе? в какой прграмме?

Corel Paint Shop Pro х

Enhance Photo / One Step Photo Fix

За сей простотой кроется не лень и незнание , а возможность показать начинающему , что не нужно этого бояться ...
всё не так страшно , увидев , что это реально , у человека появится желание сделать лучше ... сегодня- Шаг за шагом ...,
а завтра , подучившись Шоп - это просто

YLena, ПростоАлик, большое спасибо за ваши варианты .

Удачи !

Еще один, четвертый, вариант.
Делаем дубликат слоя (Ctrl+J)
Именяем в палитре Layers режим смешивания с Normal на Screen
Уменьшаем прозрачность (Opaciti) до необходимого уровня
Склеиваем слои (Ctrl+E)
Все!

С приобретением цифровой фотокамеры словарный запас начинающего фотолюбителя пополняется множеством новых загадочных слов, смысл которых для новичков остается глубокой тайной. Но от их понимания напрямую зависит конечный результат: качество снятой фотографии. Одним из ключевых моментов в цифровой фотографии является понимание, как работает система экспозамера. В этой статье описаны принципы работы экспозамера цифровой фотокамеры, какой нужно выставить способ экспозамера в зависимости от снимаемого сюжета, а также как влияют выставленные параметры экспокоррекции на достижение оптимального результата.

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Переэкспонированный кадр – детали в светах потеряны

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Недоэкспонированный кадр – серые цвета, детали в тенях утеряны

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный экспозамер справился с неяркой, равномерно освещенной сценой

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
Художественная фотосъемка
Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Матричный экспозамер не справился с контровым светом

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Интегральный замер – кадр получился усредненно-серым

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

Точечный замер: главное – лицо модели

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

Центрально-взвешенный замер при контровом освещении

Портретная съемка,
Когда объект занимает основную часть центра кадра,
Когда объект находится на контрастном фоне
Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

Слева – снимок с автоматической экспозицией, справа – с экспокоррекцией

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспозиция должна быть подобрана так, чтобы детали в кадре не терялись

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Нижняя часть кадра получилась темноватой – в таких случаях и пригодится брекетинг

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Артур Газаров
zoom.cnews.ru

Удачи !

Лишь всемогущий палец фотографа,
нажимая на спуск, способен остановить прекрасные мгновения жизни. Впрочем, не
все мгновения прекрасны и не все фотографии хороши. Съемка движения требует
особых знаний и навыков. Фотограф может и подчеркнуть скорость движения, и
заморозить, остановить его на плоскости снимка, если будет правильно
использовать фотографические инструменты. С их помощью легко создать
впечатление, что летящая пуля застыла на месте, а пожилой монах быстро идет по
храму, увлекая за собой паству (фото 1).

Очень важно вовремя нажать на спуск — ни раньше, ни позже, а именно в
тот момент, когда движущийся объект примет характерное для него положение в
пространстве. Научиться ловить нужное мгновение непросто. Для этого надо знать,
что затвор фотоаппарата инерционен. С момента, когда вы решили, что пора нажать
на спуск и палец действительно нажмет на кнопку, и до момента, когда откроются
шторки аппарата, пройдет какое-то время. Возможно, ничтожно малое, но вполне
достаточное, чтобы нога каратиста, к примеру, ударила противника и на снимке
оказалась остановленной на половине пути к полу. Перед тем, как всерьез взяться
за съемку подобных динамичных сюжетов, имеет смысл понаблюдать за тем, как они
протекают. Еще лучше вхолостую пощелкать аппаратом, чтобы научиться нажимать на
спуск чуть раньше, чем реально случится момент, за которым вы охотитесь
(фотография 2).
Существуют три основных метода съемки двигающихся объектов:
съемка с проводкой, съемка с длинными выдержками и съемка с короткими
выдержками.
Съемка с
проводкой применяется, когда необходимо не только подчеркнуть скорость движения,
но еще и выделить движущийся объект, оторвать его от фона. Фон при этом
получается размазанным, а объект остается резким. Степень смазки фона зависит от
угловой скорости перемещения объектива камеры. Чем быстрее движется он
относительно фона, тем длиннее полоски, в которые превращаются детали фона. На
практике съемка с проводкой очень проста, хотя и требует тренировки. Вы
располагаете в рамке видоискателя движущийся объект и сопровождаете его,
удерживая в одной и той же точке кадра. В нужный момент плавно нажимаете на
спуск. Если выдержка была достаточно длинной (для велосипедиста, например,
подошла бы 1/30 c), то на фотографии фигура спортсмена получится резкой, а фон и
ноги размажутся. Фигура получится резкой из-за совпадения угловых скоростей движения
фотоаппарата и объекта съемки, а фон размажется из-за того, что он был
неподвижен относительно движущегося объектива (фото 1–3, 9).
Съемка с длинной
выдержкой применяется в тех случаях, когда нужно размазать движущийся объект.
Этот прием часто применяется при съемках фонтанов, водопадов, морского прибоя,
ночных городских пейзажей, театральных репортажей, жанровых сценок. При этом
результаты настолько разнообразны и непредсказуемы, что никому не надоедает
экспериментировать, варьируя сферы применения самого приема и степень смазки
объектов.
Чтобы струя фонтана стала походить на мыльный пузырь, она на
фотографии должна быть размазана (фото 4). Чем длиннее выдержка, тем больше смазанность воды.
Этот прием особенно любят фотографы, снимающие ночные городские пейзажи.
Выдержка при съемке таких сюжетов может достигать нескольких секунд. За это
время автомобили успевают проехать десятки метров. Свет от фар или габаритных
огней оставляет яркие белые или красные полосы. Точно также снимаются эффектные
кадры с детскими аттракционами в парках (фото 5).

Динамичности можно
добиться, если слегка размазать какой-то важный элемент, а фон оставить
совершенно резким. Например, снять поток людей в час пик с длинной (1/15 с)
выдержкой. Мостовая и сидящие люди останутся резкими, а идущие размажутся (фото
6). Уместна съемка с длинной выдержкой и при съемке многих производственных
процессов в рекламных целях. Таким способом я снимал гутную печь на стекольном
заводе в городе Гусь-Хрустальный. Белые дугообразные полосы оставлены
раскаленным стеклом, которое таким способом охлаждают стеклодувы (фото
6).

Театральная съемка редко обходится без использования длинных выдержек.
И не только потому, что так хочется фотографу. Чаще этот прием применяется
вынужденно: освещение на сцене довольно слабое, а двигаются артисты весьма
энергично. В столь экстремальных условиях остается только поднять
чувствительность до максимума. Но и это не гарантирует от шевеленки. Остается
только закрепить камеру на моноподе (одноногом штативе) и плодить как можно
больше дублей. Потом, в спокойной обстановке, обычно удается выудить в куче
мусора жемчужное зерно (фото 8).
Съемка с короткими выдержками тоже может быть полезна при съемке
движущихся объектов. Ведь не всегда нужно размазывать объект. Иногда вообще
трудно снять предмет, который движется с сумасшедшей скоростью. Например, в
аквапарке есть почти вертикальная горка. Фотограф может видеть, как из трубы
вылетает нечто с контурами человека. Это нечто, окутанное завесой из капель
воды, и моргнуть не успеваешь, как скрывается из виду в другой трубе. Тут без
применения самой совершенной репортерской аппаратуры не обойтись. Меня выручил
Nikon D2X. Семь кадров в секунду в RAW-формате — это как раз то, что помогло
решить задачку за считанные минуты. Камера успевает не только снять пролетающую
мимо тень. Она еще и резкость при этом держит. Все дубли были настолько резкими,
что я смог выбрать лучший из пяти вполне приличных кадров (фото 9).
В том же аквапарке снята маленькая девочка на горке. Тоже с
очень короткой выдержкой. Но этот снимок совсем не похож на предыдущий. Движение
девочки словно заморожено. Счастливое личико абсолютно резкое. Капли воды по
большей части выглядят как стекляшки. Только непосредственно возле ног малышки
они размазались, и это спасает кадр от полного остекленения. Снимать предметы,
движущиеся прямо на камеру, особенно сложно. Даже автофокус репортерских камер
не всегда успевает за перемещающимся объектом. А если у вас камера типа Nikon D
70, то остается только выключить автоматику, навести резкость на какую-то точку
в пространстве и ловить момент, когда объект там окажется. При должной сноровке
— это вполне продуктивный метод. Но и в этом случае сюжет с девочкой нельзя было
снимать с длинной выдержкой. Вся прелесть этой фотографии именно в выражении
счастья на абсолютно резком личике (фото 10).
Иногда съемка с короткой выдержкой позволяет увидеть то, что глаз
человека разглядеть не в состоянии. Те же капли воды в струе фонтана глазом по
отдельности не воспринимаются. Они в нашем сознании преобразуются в поток.
Поэтому вода, снятая с короткой выдержкой, выглядит как-то необычно,
неправильно. В то же время есть ситуации, когда эта неправильность становится
художественным приемом. И сама по себе служит предметом удивления и любования
(фото 11).
В фотографической практике все приемы съемки движущихся объектов
применяются не в чистом виде, а перемешиваются и превращаются в непредсказуемые
коктейли. Благодаря чему снимки разных фотографов так не похожи один на другой.
Длинная выдержка может сочетаться с проводкой, короткая при двойной экспозиции —
с длинной. Вот, к примеру, снимок крестного хода из фоторомана о Раифском
монастыре. Для получения этого кадра мне пришлось использовать штатив-лестницу
Владимира Беседина: камера была закреплена на высоте 3м абсолютно неподвижно, а
я стоял на штативе со спусковым тросиком в руке. Было сделано три дубля с
разными экспозициями. Первая по светам, то есть так, чтобы ярко подсвеченные
архитектурные сооружения не оказались пересвеченными (это была короткая выдержка
для данного сюжета). Затем пришлось снимать с экспозицией по теням (чуть
длиннее, чем первая). Мне хотелось сохранить детали черных металлических решеток
и ступенек крыльца. И только третья экспозиция была рассчитана на съемку
движущейся массы людей.
Я специально зажал диафрагму до 22, чтобы удлинить выдержку. Мне
хотелось добиться ощущения текучести людской массы. Свечки в руках прихожан
оставляют на матрице яркие траектории. Толпа медленно втекает в церковь. Эта
выдержка была самой длинной — 9 с. При этом часть людей размазалась совсем, но
те, что стояли на месте, остались почти резкими. За компьютером все три файла я
наложил послойно один на другой, а лишние детали удалил (фото 12).
Снимая двигающиеся объекты, не стоит забывать о
композиционных правилах. Для подчеркивания динамики движения можно использовать
линии перспективных сходов, нисходящие или восходящие диагонали дорог, мостов,
след самолета в небе, линии волнового следа на воде. Если сюжетно важный объект
будет двигаться в одном с ними направлении — это подчеркнет скорость (фото 13).
Напротив, вертикали, перпендикулярные направлению движения (столбы, деревья, фигуры людей и т. п.), резко
тормозят движение в кадре. Их надо избегать.
Существует и такое
композиционное правило: необходимо оставить движущемуся предмету свободное
пространство в направлении движения. Ведь если снятый с проводкой автомобиль
упрется на снимке в край кадра — он остановится! Даже размазанный фон не спасет
картинку. Написал и вспомнил, что последнее время довольно часто нарушаю это
правило, потому что герой, упершийся в край кадра, помогает придать картинке
минорное настроение (фото 14). Фотографические табу — мишени для
ниспровергателей. Я нахожу особое удовольствие в том, чтобы открывать для себя
все новые и новые, неизвестные мне прежде, способы создания красивых фотографий.
И процессу этому нет конца.