Дата: Вторник, 22 Июня 2010, 15:55 | Сообщение # 1
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
На первом занятии для нас будут раскрыты основные принципы работы и возможности зеркальной фотокамеры (самостоятельная работа: чтение инструкции!!!), а также такие понятия, как экспозиция, диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Откроем для себя мир современной фототехники и студийного оборудования, узнаете об основных типах приборов, насадок и рефлекторов. Мы также начнём разговор об основах композиции. Эти базовые знания помогут почувствовать себя увереннее на первом практикуме по съёмке натюрморта "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Сообщение отредактировал Vikcom - Вторник, 22 Июня 2010, 16:49
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
вот еще вопрос: бывает какойто глюк,включаю фотоаппарат,объектив выезжает,а экран не загорается,такое бывает впринцепи редко,но не всегда вовремя)это может быть из-за сьемок в клубах?моя тёте тоже столкнулась с такой проблемой на своем Кодаке после того как попробовала ночную сьемку.
Эти пользователи поблагодарили Практикант за этот пост :
Дата: Четверг, 24 Июня 2010, 10:31 | Сообщение # 3
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Практикант, для начала: меня зовут Виктор. Можно просто: Вик. А Вас как величать? И еще: можно узнать марку Вашего фотоаппарата? А теперь по Вашему вопросу: "глюк" этот никак не связан со съемками в темноте. Скорее всего это "глюк" конкретной модели аппарата. Если фотоаппарат на гарантии, то мой Вам совет: отнесите его в сервис. Пусть там его посмотрят! Даже если не на гарантии, тоже отнесите. Ну что продолжим? Давайте пройдемся по порядку. Скажем так, чтоб Вы закрепили в уме конкретные понятия, без которых Вы не сможете снимать. Вернее сможете..., но на "автоматическом режиме" камеры. А Вы же хотите научиться снимать художественно... Итак, что есть экспозиция? Термин «экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.
Диафрагма Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8. Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус. Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.
Выдержка (время экспонирования) Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.
Светочувствительность (ISO) Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.
И первое задание: снимите любой объект меняя вышеописанные три параметра и выложите снимки. Будем разбирать их. Ну и подписи к ним: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Если не знаете где это все посмотреть, то посоветую Вам простенькую программку: ShowExif.
"Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Четверг, 24 Июня 2010, 11:53 | Сообщение # 4
Группа Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
Vikcom,вообще Павел,а там как удобно так и называйте)фотоаппарат-Самсунг. У тёти на кодаке просто такая-же проблема появилась,мы и подумали что это из-за темноты) на гарантии ему всего месяц-полтора,там они клацали,клацали и ничего ненашли,сказали,мы можем взять его но он месяц проваляется,никто ниче не сделает и неизвестно в каком состоянии вернут!
Не совсем понял задание,но попробуем)вот только или я тупой или в у меня в фотоаппарате только Светочувствительность (ISO) регулировать можно.)-непонятно...))
Эти пользователи поблагодарили Практикант за этот пост :
Дата: Пятница, 25 Июня 2010, 19:38 | Сообщение # 7
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Павел, это не то что я хотел увидеть... Увы Вы не поняли моего задания. Мне хотелось чтоб Вы поняли зависимость одного параметра от другого... Да и нет подписей как я просил... Скачайте программу откройте фото в этой программе и просто скопируйте в пост нужные данные, под каждой фотографией желательно! "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 10:45 | Сообщение # 8
Группа Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Виктор, объясните пожалуйста зависимость между экспозамером и способом фокусировки. Т.е., если я устанавливаю, например, точечную фокусировку, то какой экспозамер и в каких случаях лучше установить? Камера - ультразум sony h50.
Эти пользователи поблагодарили yurlyut за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 11:13 | Сообщение # 9
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
yurlyut, метод фокусировки, никак не зависит от метода экспозамера. Фокусировка это наводка на резкость. А вот экспозамер, это кол-во света попадающее на светочуствительный слой за определенное время. Все зависит от того что снимаем и что хотим получить! Есть 3 вида экспозамера: точечный замер экспозиции, центровзвешенный замер экспозиции и матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции. Разберем каждый из них: 1. Точечный замер экспозиции При точечном замере экспозиции фотоаппарат измеряет свет, отраженный от объекта съёмки, (яркость) только в небольшой точке изображения. Обычно это центр кадра, хотя многие аппараты позволяют задать эту точку и в других местах. Точечный замер используется, когда в сцене присутствуют объекты с большим диапазоном яркостей. Например, при наличии в кадре очень яркого источника света, использование точечного замера по сюжетно важной части объекта позволяет изобразить его корректно и проигнорировать лишнюю засветку. И хотя яркая область получится при этом с большой передержкой, нужный объект получится правильно.
2. Центровзвешенный замер экспозиции В этом режиме фотоаппарат использует для расчёта экспозиции информацию от всего изображения, но свету от центральной части кадра придаётся больший вес. Это означает, что камера ожидает нормальной экспозиции по всему полю кадра, придавая особое значение центру, где обычно находится основной объект съемки.
3. Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.
Ну и четвертый метод, вернее даже не метод. Это: фиксация экспозиции. То есть Вы замерили экспозицию на одном участве и зафиксировали ее в фотоаппарате (у зеркалок и продвинутых просьюмерках есть такая кнопочка), а затем сняли совсем другой сюжет. Иногда помогает, но я редко этим пользуюсь. Если что не понятно, то задавайте вопросы.
"Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 16:47 | Сообщение # 11
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Юр, я это понял уже... Что Вас зовут Юрий! А меня можно просто Вик.... Я не обижусь! Если хотите учиться... То ВЕЛКАМ! Ну... То есть по русски: Всегда рады. Если поняли, то предлагаю продолжить сию тему: для закрепления материала! Выложите свои фото и мы обсудим их. Прочитайте выше пост для выдергивания EXIF-a и попробуйте приложить к Вашим фотографиям этот EXIF. "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 17:07 | Сообщение # 13
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Давайте, если что непонятно (а непонятного много будет.... ;)) Вы пишите, не стесняйтесь. С программой Вы разберетесь, я в этом уверен. Там все просто! Но она на аглицком языке дает обозначения! Вы главное не пугайтесть а пробивайте каждое в гугле или яндексе. И поймете что почем! "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 17:42 | Сообщение # 15
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Юрий, а где фоты? Вы кладите их прям в теле поста! Я может сижу за проксей и не вижу Ваших фотографий... Что наврядли.... Но всеж... Их я не вижу. "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 17:57 | Сообщение # 17
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Юр, идем сюда: http://photoclub.ucoz.ru/forum/7-337-1 Выбираем оптимальный вариант и вуаля..... Ваши фотографии у нас на форуме! Советую Радикал выбрать, как самый нормальный хостинг для картинок! "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Понедельник, 12 Июля 2010, 19:04 | Сообщение # 18
Группа Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Фото 1 1/320, f4, ISO 1000, 45 мм, spot
Фото 2 1/1600, f4, ISO 100, 19,6 mm, MultySegment
Добавлено (12 Июль 2010, 19:04) --------------------------------------------- А когда на фото несколько человек, особенно один за другим, то лица получаются темными и "шумными", особенно - которые сзади. Только эти неудачные фото я как-то от смущения сразу удаляю, ну и, соответственно, сейчас их уже нет
Эти пользователи поблагодарили yurlyut за этот пост :
Дата: Вторник, 13 Июля 2010, 16:50 | Сообщение # 19
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Извините..., меня долго не было... Знаете ли дела домашние... Так вот вернемся к нашим баранам, вернее к фотографиям! Первое: Вы снимаете только в джипеге, как я понял камера Ваша не может снимать в RAW (бросьте в меня RAW-файлом если это не так ;)). Отсюда и будем стартовать! Первое правило: не завышать ISO!!! Ни при каких обстоятельствах! От завышения данного параметра как раз и зависят шумы, как цветовые так и просто шумы (в пленочном эквиваленте это зерно). Моя практика показала: плясать надо именно от чувствительности, т.е. выставление диафрагмы и выдержки зависит от чувствительности. У Вас на камере есть такой режим: "ручной" или "manual". Попробуйте поэкспериментировать с ним. Все дело в том, что джипег не дает нормально работать с ББ (баланс белого), а это отправная точка правильной передачи цвета. Да еще и монитор Ваш должен быть откалиброван! Но это не столь важно. Хотя я и требую этого! Бла-бла-бла.... Наговорил много и много непонятного... Извините. Давайте всеж таки попробуем поработать с ISO. Чтоб Вы поняли что это такое.... А это чувствительность матрицы Вашего фотоаппарата. Вы можете установить в ручном режиме диафрагму и выдержку и только менять ISO. Попробуйте поснимать немного так: выдержка 1\250, диафрагма f5.6... А чувствительность меняйте как Вам вздумается. И положите фотографии здесь. PS : и еще один нюанс.... Если Вам не трудно, выкладывайте оригинал Ваших фотографий на какой-нить файло-обменник (ну типа zalil.ru), так проще будет смотреть данные съемки.... "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
Сообщение отредактировал Vikcom - Вторник, 13 Июля 2010, 16:51
Эти пользователи поблагодарили Vikcom за этот пост :
Дата: Вторник, 13 Июля 2010, 17:57 | Сообщение # 20
Группа Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Вик, приношу свои извинения: в фото 1 в ISO я случайно приписал лишний нолик. В оригинале оно = 100. На данном этапе снимаю я примерно так: устанавливаю приоритет диафрагмы (для более-менее статичных объектов), выставляю насколько возможно минимальное ISO и по возможности больше открываю диафрагму. Затем, чтобы увеличить фокусное расстояние, насколько возможно (пока не заморгает индикатор - перечеркнутая ладонь ) выдвигаю объекив. При этом стараюсь, чтобы фон от объекта съемки был подальше. Ну, и снимаю... блин. В ручном режиме пока не пробовал. При первой-же возможности попробую поснимать фото с "Вашими" установками.
Эти пользователи поблагодарили yurlyut за этот пост :
[/img] 
[/img] 
[/img]
) выдвигаю объекив. При этом стараюсь, чтобы фон от объекта съемки был подальше. Ну, и снимаю... блин. В ручном режиме пока не пробовал. При первой-же возможности попробую поснимать фото с "Вашими" установками.
