"Штативы - приспособления для установки фотоаппарата ... с обеспечением неподвижности при съемке. Большинство штативов для фотоаппаратов выполнено в виде треножной конструкции с площадкой или штативной головкой." ["Краткий справочник фотолюбителя"]

Статью о штативах и использовании их в фотосъемке нельзя не начать с исторического экскурса, ведь штативы в фотографии применяются с самых первых ее шагов. Достаточно низкая светочувствительность первых поколений фотоматериалов в сочетании с весьма малой светосилой оптики вынуждали фотографов применять при съемке длительные выдержки. Даже при съемке на улице солнечным днем продолжительность выдержек измерялась минутами, а поэтому о съемке с рук не могло быть и речи. С другой стороны, фотокамеры тех лет являли собой монументальные произведения из дерева и металла весьма внушительных размеров и веса, так что даже при появившейся позднее (благодаря увеличению светочувствительности фотопластинок и светосилы объективов) возможности использования моментальных выдержек, съемка в любом случае велась со штатива, который являлся, по сути, обязательным аксессуаром в арсенале любого фотографа.

Начало-середина 20-го века. Бурное улучшение характеристик фотоматериалов и оптики привели к возможности резко укоротить выдержки при съемке, а также – уменьшить размеры негатива (и соответственно – массогабаритные параметры фотоаппарата). Попросту говоря – аппарат стал меньше, легче и им теперь можно было снимать с рук, без штатива. Это дало огромный толчок развитию фотографии, в первую очередь фотографии репортажной и любительской – ведь фотограф, освобожденный от обязательного таскания штатива, стал гораздо более мобильным и "легким на подъем", не говоря уже о том, что фотоаппарат всегда можно было захватить с собой не только специально, отправляясь на съемку, но и просто так, на всякий случай.

Тем не менее от эпизодического применения штативов не отказались даже фотографы-любители. Желание фотографа видеть себя на семейных и групповых фотографиях, быть не "сапожником без сапог", а полноправным участником событий, выступало причиной иметь штатив в своем арсенале.

Фотографы-профессионалы использовали штатив гораздо шире – профессиональные аппараты "сбрасывали вес" и уменьшались в размерах гораздо медленнее, чем любительские. Да и к резкости профессиональных фотографий предъявлялись гораздо более жесткие требования, чем к любительским. Тем более что в студиях, например, без штатива фотографировать было просто невозможно – электронных импульсных осветителей тогда еще практически не было, а съемка при свете ламп накаливания требовала достаточно продолжительных выдержек. Штатив, обеспечивающий максимальную неподвижность камеры во время съемки, также весьма актуален при съемке макро сюжетов, ночных сцен, при использовании длительных выдержек, мультиэкспозиции и так далее.

Со временем фотоаппараты стали совершеннее, улучшились качественные характеристики фотопленки и оптики.

А как же штативы?

Штативы тоже совершенствовались, становились разнообразнее, легче, прочней, удобнее, видоизменяясь в соответствии с возлагаемыми на них задачами. Поэтому классифицировать и описывать штативы мы будем именно с точки зрения их применения, а значит – попадут в этот наш обзор в первую очередь те группы штативов, которые наиболее часто используются в любительской и профессиональной фотосъемке.

"Сам себе фотограф"

Одно из самых очевидных применений штатива – для целей "автопортретных". Штатив и автоспуск – верные помощники фотографа в тех случаях, когда ему хочется быть вместе с семьей (друзьями, любимой девушкой) не только в жизни, но и на фотографиях.

Теоретически выбор штатива для такого применения неограничен – главное, чтобы штатив стоял устойчиво, не падая под весом укрепленного на нем фотоаппарата. Практически на выбор штатива влияют еще его компактность, вес и быстрота приведения в рабочее положение. Поэтому для владельцев компактных P&S-камер (часто называемых просто "мыльницами") будут интересны в первую очередь самые легкие и компактные штативы, позволяющие быстро установить камеру на ровной горизонтальной поверхности.

Soligor MT-100 – типичный представитель самых маленьких микро-штативов типа "паучьи ножки", предназначенных для установки компактных камер на горизонтальной ровной поверхности, расположенной на достаточной высоте (например – на столе или на полке в комнате, на парапете в парке, на капоте автомобиля). Гибкие ножки этого штатива с шариками на конце одновременно берут на себя и роль штативной головки, позволяя ориентировать направление "взгляда" фотоаппарата в соответствии с творческим замыслом фотографа. Сверхкомпактные размеры (высота – всего 12см), малый вес (50 грамм) и незначительная цена этого штатива делают его весьма полезным и совершенно необременительным дополнением к компактной фотокамере, оснащенной автоспуском.

Штативы Slik Mini и Slik Mini Pro – невысокие, но достаточно крепкие, построенные по традиционной схеме (телескопические трубчатые "ноги" и выдвигающаяся центральная штанга). За счет уменьшения количества секций и укорочения "ног" и центральной колонны штативы эти получились достаточно крепкими, но при этом – низкими. Основное применение этих штативов – установка и фиксация фотоаппарата на небольшой высоте от поверхности, а благодаря достаточной их жесткости эти штативы пригодны и для съемок с низкого ракурса не только "мыльницами", но и легкими зеркалками. Несколько иную конструкцию, но совершенно идентичное назначение имеют штативы типа Manfrotto 209 (Bogen 3007).

Многосекционные (9-10 секций) штативы типа Cullmann 5011 Pronto и Soligor MT-210 обладают гораздо большей высотой (порядка 100-135см), что позволяет устанавливать компактный фотоаппарат на достаточной высоте в любом месте, а не только на столе или подобных поверхностях. Жесткость такого штатива невелика, поэтому идею использовать их для установки не только компактных, но и легких зеркальных фотоаппаратов (типа Olympus IS300 или Canon EOS3000n kit 28-80) мы советуем проводить в жизнь осторожно, и не рассчитывая на хорошую резкость, ведь жесткость подобного многосекционного штатива недостаточна для демпфирования возникающих при работе аппарата вибраций. Для этого лучше использовать более крепкие (правда – гораздо большие в размерах) компактные штативы типа Cullmann 52013, Slik Compact, Slik Compact XL.

"Ночью без вспышки? Это запросто!"

Одни из первых сюжетов, для съемки которых любитель решается обзавестись штативом – это ночные снимки. Сюжеты для ночных снимков придумать сейчас не проблема. В большинстве крупных городов несложно найти красиво подсвеченные здания, оживленные дороги или другие сюжеты для съемок на длинных выдержках. Длинные и сверхдлинные выдержки производят буквально волшебное действие, превращая обычные, казалось бы, виды и сюжеты в совершенно неузнаваемые – яркие, сочные, красивые и одновременно необычные. Но ночные съемки (как и любое другое применение длинных и сверхдлинных выдержек) немыслимы без штатива, предотвращающего смещения фотоаппарата при съемке. Легкие, недостаточно прочные и невысокие штативы, предназначенные только для использования с автоспуском, для съемок ночью не годятся. В ночных съемках, как и в других случаях съемки с длинными выдержками, уже есть смысл использовать более крепкий и жесткий штатив, соответственно имеющий несколько больший вес и сравнительно большие размеры. Конечно, профессиональный тяжелый штатив для этого не всегда нужен. Поэтому для такого любительского применения выпускается немало штативов, имеющих несколько облегченную (в сравнении с профессиональными моделями) конструкцию. Штативы этой группы обычно называют "фотовидеоштативами", поскольку они одинаково пригодны и для любительской фотографии, и для любительской видеосъемки. Покупка фото-видео штатива для нужд любительской фотосъемки – весьма распостраненный вариант для любителей самого разного уровня. Положительным моментом, делающим покупку штатива такого класса привлекательным мероприятием, служат его относительно невысокие цена и вес. Штативы этого класса уже неплохо справляются со своим назначением, заодно помогая начинающему фотографу понять, какие функции и параметры штатива будут для него оптимальными в дальнейшем. Широкое применение в конструкции штативов такого класса деталей и узлов из композитных и полимерных материалов благотворно отражается на их весе и стоимости, однако не всегда лучшим образом сказывается на их надежности, жесткости и механической прочности – далеко не все из них рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Штативы такого типа выпускаются самыми разными фирмами – в продаже можно найти как штативы всемирно известных производителей (Cullmann, Slik), так и "безродные" штативы неизвестного происхождения с надписями "professional" и хиленькими пластмассовыми креплениями.

Правила выбора штатива этой категории весьма просты. Из нескольких более-менее подходящих вам по весу и размерам штативов лучше остановить свой выбор на самом мощном и крепком. Зажимы, фиксирующие выдвижение секций "ног", должны защелкиваться легко, без излишних усилий, но при этом достаточно хорошо выполнять свою функцию – штатив не должен делать попыток "складываться" под нагрузкой, даже значительно превышающей вес фотоаппарата. Центральная штанга штатива в зафиксированном состоянии не должна иметь люфтов. Ни один из узлов или креплений не должен вызывать явной неуверенности в прочности или долговечности.

Немалое значение для применения фотовидеоштатива в фотосъемке имеет конструкция и качество исполнения головки, служащей для крепления и ориентирования фотоаппарата. Площадка, к которой крепится фотоаппарат, должна без приложения излишних усилий к ручкам и зажимам надежно фиксироваться в любом положении. Фиксация съемной платы (если она есть) должна быть надежной, без люфтов. Весьма желательно, чтобы штативная головка допускала наклон платы с закрепленным на ней фотоаппаратом на 90 градусов вбок для съемки вертикальных кадров. Аппарат при этом должен надежно фиксироваться в выбранном положении, не делая попыток "сползти" в какую-либо сторону под своим весом.

Достаточно хороши и долговечны фотовидеоштативы, выпускаемые компаниями Cullmann GmbH (штативы Cullmann серий 3000, 2000 и 1000) и Slik Corporation (штативы Slik серии "U"). Вполне приемлемые варианты штативов можно также найти и среди продукции, выпускаемой под марками Hama, Soligor, Vivitar и Unomat.

Впрочем, если штатив будет использоваться только для ночных съемок, не стоит стремиться купить самый тяжелый, крепкий, устойчивый и высокий штатив. На длинных (порядка десятка секунд и более) выдержках штатив должен лишь хорошо фиксировать положение фотоаппарата, а без демпфирования возникающих при работе механизмов фотоаппарата колебаний (о них мы более подробно расскажем ниже) можно обойтись – вклад этих колебаний в снижение резкости изображения вследствие длительной выдержки весьма мал. Объяснить этот, казалось бы – парадоксальный, эффект весьма легко – колебания фотоаппарата, вызванные работой механизмов зеркала и затвора, быстро (в течение долей секунды) затухают, а далее аппарат уже стоит совершенно неподвижно, благо движение (работа механизмов аппарата) уже отсутствует. В этом случае, конечно, аппарат нужно обезопасить и от внешних источников вибраций – в первую очередь от пальцев, нажимающих на спусковую кнопку. Поэтому при съемках с применением длительных выдержек должны обязательно использоваться специальные приспособления для дистанционного спуска затвора аппарата – механические или электронные "троссики", либо – инфракрасные пульты дистанционного спуска. Впрочем, если задержка спуска на несколько секунд не имеет значения, то для спуска затвора аппарата при съемке со штатива можно отлично использовать и встроенный в большинстве аппаратов автоспуск.

В развитие темы применения штативов в ночных съемках позволим себе дать еще один совет любителям этого жанра. Далеко не все поверхности, на которые можно установить штатив во время ночных съемок, являются на самом деле неподвижными. К числу таких поверхностей относится подавляющее большинство автомобильных и пешеходных мостов, виадуков и путепроводов. Движущиеся по мосту (путепроводу) автомобили и пешеходы приводят к мало заметной на вид, но пагубно отражающейся на резкости снимков вибрации. Даже применение в таких случаях профессионального прочного и тяжелого штатива не позволит сделать резкие снимки. В некоторых случаях вибрации могут возникать и при отсутствии движения по мосту – на этот раз за счет аэродинамических эффектов (проще говоря – влияния ветра). Поэтому, если вид оказывается красивым и притягательным только с точки съемки, расположенной на мосту, то устанавливать штатив желательно как можно ближе к опоре моста. Подобный эффект отрицательного влияния на резкость при использовании штатива и длительных выдержек от проезжающего неподалеку транспорта может проявляться и в других случаях – иногда не только трамвай, а даже автомобиль может быть причиной появления смазанных ночных снимков. В этом случае рекомендуется обязательно делать при съемке несколько дублей, из которых потом можно выбрать наиболее резкий.

Что такое "шевеленка", и как с ней бороться

Если с фотовидеоштативами и их применением в любительской съемке ситуация достаточно понятна и наглядна, то профессиональное применение штативов предъявляет к их конструкции гораздо более жесткие требования, достаточно большое количество из которых на первый взгляд не столь очевидно. При проектировании профессиональных фотоаппаратов и объективов, в отличие от любительских, редко преследуется цель минимизации их массы любой ценой. Конечно, конструкторы постараются облегчить фотоаппарат, вспышку или объектив там, где можно, без ущерба для прочности, надежности, скорости – более приоритетных характеристик профессиональной аппаратуры. Поэтому и получается так, что профессиональная фотоаппаратура весит достаточно много. Достаточно сравнить, например, вес типичного любительского комплекта фотоаппаратуры (например – аппарат Canon EOS 300 плюс объектив EF 28-90/4-5.6 плюс вспышка SL420EX) с аналогичным профессиональным комплектом из аппарата Canon EOS 1V с бустером, объектива EF 28-70/2.8 L и вспышки SL550EX. И это мы еще не начали взвешивать длиннофокусные светосильные объективы, которыми профессионалам также приходится пользоваться немало! В общем, доля профессионала такова, что ему достаточно часто приходится не только таскать эти тяжести в руках или на плече (остряки даже отпускали шутки на тему веса профессиональной аппаратуры, что "Canon EOS1n – верный путь к искривлению позвоночника"). Самое главное и неприятное – профессионалу приходится подолгу держать свой фотоаппарат практически на весу, не имея возможности расслабить и дать отдых кисти правой руки, на которую и приходится значительная часть нагрузки. Но приводящие мышцы кисти (как, впрочем, и другие мышцы) не могут достаточно долгое время пребывать в напряженном состоянии, они обязательно нуждаются в расслаблении (пусть и кратковременном). Причем нам об этом задумываться совершенно не нужно – организм сам определяет необходимые продолжительность и частоту таких моментов расслабления мышц. Статья наша, конечно, не о тяжкой доле фотографов-профессионалов, и не о физиологии, а о штативах. Тем не менее, к теме штативов это отступление от основной темы непосредственно касается, ведь наблюдаемые в этом случае непроизвольные мускульные усилия (более часто называемые просто "дрожью в руках") – это одна из главных причин появления нерезких снимков. Каково влияние этих физиологических процессов на качество фотографии?

Наверняка многие из вас обращали внимание на то, что некоторые быстро движущиеся объекты, попадающие в кадр, достаточно часто изображаются смазанными, лишенными четких контуров. И вероятность таких смазанных изображений тем больше, чем быстрее движется объект съемки, а также – при пониженной освещенности, требующей применения более продолжительных выдержек. Но смазанные изображения получаются даже в том случае, когда объект съемки был заведомо неподвижен – на этот раз в результате движения камеры во время экспонирования. И большой (заметной на глаз) амплитуды движения при этом не нужно. Для того, чтобы получить"шевеленый "снимок, вполне достаточно самой незначительной дрожи в руках. Особенно это заметно при съемке длиннофокусным объективом – благодаря весьма малому (по сравнению с нормальными и широкоугольными объективами) углу зрения длиннофокусных объективов, малейший "клевок" уже способен значительно снизить резкость снимка. Поэтому среди фотографов бытует правило, что для получения достаточно резкого снимка максимальная продолжительность выдержки при съемке с рук не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, выраженному в миллиметрах. Например, при съемке широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28мм, "безопасные" выдержки будут короче, чем 1/30с, а для трехсотмиллиметрового телевика "граница безопасности" подскакивала аж до выдержки 1/250 – 1/500с, которую уже далеко всегда реально реализовать, особенно учитывая невысокую светосилу многих длиннофокусных объективов. Хотя и это правило не является правилом точным. В зависимости от усталости фотографа, "ухватистости" и веса фотоаппарата и объектива, а также от весьма большого количества других факторов руки могут дрожать больше или меньше, соответственно – в значительных пределах плавает и граница "безопасной" выдержки, отличаясь в несколько раз даже для объективов с одним фокусным расстоянием.

Впрочем, не будем сваливать всю вину за смазанные снимки на физиологию человека. Большинство современных узкопленочных и среднеформатных профессиональных фотоаппаратов – это однообъективные зеркальные фотоаппараты. Фотоаппарат такого класса, как правило, состоит из достаточно большого количества механизмов, совершающих при работе возвратно-поступательные движения. Из них наибольший вклад в "раскачивание" аппарата в процессе съемки вносят фокальный затвор и привод зеркала. Безусловно, конструкторы фотоаппаратов не оставляют эту проблему без внимания. Технологические изыски и чудеса конструкторской мысли – особые криволинейные траектории движения зеркала, магниевые, титановые, углепластиковые детали в конструкции затвора и привода зеркала, специальные балансиры, успокоители и захваты зеркала приводят к значительному снижению вредных вибраций фотоаппарата, но совсем от них избавиться не получается.

В итоге получается, что аппарат "дрожит" как сам по себе, так и за счет рук, его держащих. На резкость снимка такое "шевеление" аппарата при съемке оказывает далеко не лучшее действие. Резкость, за которую боролись химики и технологи, создавая пленки; резкость, которой добивались оптики и механики, создавая объективы и фотоаппараты, может быть легко и безвозвратно потеряна при съемке. Минимизировать "шевеленку" съемкой на коротких и сверхкоротких выдержках можно, но далеко не всегда чувствительность пленки и освещенность позволят это сделать.

И выход один – это применение штатива, причем штатива профессионального – высокого, крепкого и тяжелого. Рассмотрим параметры, по которым оценивается профессиональный штатив, более детально.

Высота штатива

Среди характеристик штативов один из основных – это его высота в рабочем состоянии. Причем, как правило, приводятся два параметра высоты – максимальная высота в рабочем состоянии и минимальная высота в рабочем состоянии. Что касается минимальной высоты, то тут все более-менее понятно: чем ниже можно опустить аппарат, укрепленный на штативе, тем проще и удобнее заниматься, например, съемкой живой природы или макросъемкой. Кроме того, даже для пейзажных и интерьерных съемок съемка с низкой точки дает очень интересные и необычные ракурсы. А вот на первом параметре – максимальной высоте штатива – стоит остановиться подробнее. Если вам доводилось уже вести съемку со штатива, то наверняка вы имели возможность убедиться, что с точки, значительно более низкой, чем уровень роста человека, открывается совершенно иная, искаженная и непривычная нашему зрению перспектива. Когда же высота штатива позволяет вести съемку с уровня глаз, ракурс получается более привычным, а соответственно – и картинка выглядит естественнее. Иногда, конечно, съемку с низкой точки можно использовать в качестве специального эффекта, но злоупотребление спецэффектами без достаточной для этого мотивации чаще всего воспринимается как признак дурного тона. Кроме того, съемка с высокого штатива, когда аппарат расположен на уровне глаз, гораздо удобнее и менее утомительна, чем съемка со штатива низкого, когда перед аппаратом приходится сгибаться "в три погибели". Чтобы освежить в памяти всю полноту ощущений при этом действии, достаточно проделать небольшой эксперимент – стоя перед замочной скважиной, постараться поглядеть в нее, не касаясь руками двери. Всего через пару минут такого издевательства эксперимент будет однозначно прекращен – стоять в таком положении не только неудобно, но и достаточно болезненно. Поэтому, если вы используете камеру, предназначенную для визирования с уровня глаз, штатив лучше выбирать даже не "впритык", а с небольшим запасом по "росту". Другое дело, если ваша основная камера допускает визирование с уровня пояса или уровня груди (такой способностью обладают, например, среднеформатные камеры с шахтой). Тогда и более низкого штатива будет достаточно для комфортной работы с ним. Но "уровень глаз" для человека среднего роста – это величина порядка 160-170см. Если отнять от этой высоты еще около 5-10см на расстояние между нижней плоскостью аппарата и его видоискателем, то получится величина порядка 150-160см. Просмотрев (даже бегло) каталоги штативов, легко заметить, что среди полупрофессиональных и профессиональных штативов практически не встречаются варианты, когда максимальный "рост" штатива с установленной на нем головкой оказывается меньше, чем эти 150-160 сантиметров. В чем же смысл штативов, имеющих гораздо более высокий рост? Смысл в них, безусловно, есть. В технических данных часто указывается еще одно значение "роста" штатива – высота с опущенной вниз центральной колонной. И этот показатель говорит о "ростовых качествах" штатива даже больше, чем максимальная высота. Дело в том, что максимально выдвинутая вверх центральная колонна штатива – это его самое слабое (в смысле жесткости) место. Поэтому тогда, когда жесткость штатива используется для гашения вибраций, возникающих при работе фотоаппарата, выдвижением центральной колонны более, чем на половину длины, увлекаться не стоит (а иногда ее и вовсе лучше не высовывать). Особенно заметно падение резкости от слишком выдвинутой центральной колонны при съемке на выдержках порядка долей секунд и вертикальном положении аппарата. Данные штативов с учетом этого замечания оказываются гораздо менее оптимистичными – немалая часть штативов, имевшим (как казалось на первый взгляд) нормальный рост, при более внимательном рассмотрении положения вещей оказались весьма "низкорослыми". Это лишний раз доказывает, что "слишком высоким" штатив бывает весьма редко.

Прочность и вес штатива

Эти величины в общем случае связаны как между собой, так и с ростом штатива. Легкий и высокий штатив скорее всего не будет обладать ни хорошей жесткостью, ни достаточной грузоподъемностью. Высокий штатив будет одновременно легким и крепким только в случае использования в его конструкции высокопрочных материалов (например – углепластика), но в этом случае может всплыть фактор цены – углепластиковые штативы гораздо дороже, чем сделанные из традиционных материалов. В остальных случаях – увы – штатив может быть либо легким и крепким, но маленьким; либо крепким и большим, но тяжелым. "Крепкость" штатива – это величина, которую тяжело выразить в каких-то цифрах. Поэтому при выборе штатива стоит прощупать побольше штативов собственноручно, прислушиваясь к собственным ощущениям. И тогда уже решать, вызывает ли данный штатив у вас уверенность в его непоколебимости под дрожью аппарата, или лучше будет поискать более прочный штатив.

Конечно, не все профессиональные штативы одинаковы. Они значительно отличаются по цене, весу, размерам и грузоподъемности. Среди них есть и относительно компактные конструкции, и штативы специального назначения. Но общая черта в конструкции профессиональных штативов все-таки есть. Как и все инструменты профессионального назначения, штативы этого класса хороши высоким качеством исполнения, надежностью и достаточным запасом прочности, а также применением в их конструкции исключительно высококачественных материалов и тщательно продуманных технологических решений.

Осторожно, но выбирай!

При выборе штатива по размеру и "мощности" весьма удобно руководствоваться двумя простыми правилами:

Правило первое: штатив никогда не бывает излишне крепким, излишне высоким, излишне универсальным, излишне удобным. А вот излишняя экономия на параметрах штатива и головки чаще всего оборачивается снижением технического качества фотографий.

Правило второе: не забывайте, что штатив сам не ходит, таскать его придется именно вам. Поэтому важно вовремя остановиться, оценив свои силы. Лучше иметь невысокий и легкий штатив, взятый с собой, чем высокий, крепкий и тяжелый, но оставленный дома по причине неподъемности или неудобности в переноске.

"Составные части" штативов

Большинство профессиональных и полупрофессиональных штативов состоят, как минимум, из двух отдельных функциональных блоков – собственно штатива (иногда для ясности называемого "ногами") и головки. Достаточно часто съемной или даже сменной бывает и центральная колонна штативов.

Штативная головка – устройство, при помощи которого осуществляется крепление аппарата к штативу. Кроме функции надежного и удобного крепления аппарата к штативу, при помощи головки реализуется и необходимая для кадрирования возможность разного рода наклонов и поворотов фотоаппарата относительно штатива. Наиболее распостранены головки двух типов – 3D-головки и шаровые головки. Один из важных параметров штативной головки – это ее максимальная нагрузка. Эта характеристика головки определяет ее способность жестко и надежно фиксировать укрепленный на ней фотоаппарат. При выборе подходящих для своих целей штатива и головки, желательно соблюдать баланс характеристик максимальной нагрузки головки и штатива. Слишком легкая головка с небольшой грузоподъемностью не даст возможности реализовать возможности, которые дает применение тяжелого и прочного штатива, а крепкая, тяжелая и дорогая штативная головка, установленная на легком компактном штативе, не будет иметь преимуществ перед более дешевой, легкой и компактной. Большинство производителей штативов дают рекомендации по совместному применению штативов и головок собственного производства, к которым имеет смысл прислушаться. В ряде случаев профессиональные и полупрофессиональные штативы даже продаются в комплекте с наиболее подходящей по характеристикам головкой.

3D-головки

3D-головки, как понятно из их названия, обеспечивают наклоны и развороты фотоаппарата относительно ног штатива в трех независимых плоскостях. Для этого в конструкции 3D-головки предусмотрены три взаимно перпендикулярных независимых оси вращения, каждая из которых оснащена своим собственным фиксатором, позволяющим корректировать положение фотоаппарата в каждой плоскости отдельно. В большинстве головок фиксаторы одновременно выполняют и роль рычагов, благодаря которым все наклоны и повороты аппарата, установленного на штативе, производить не только удобнее, чем удерживая аппарат за корпус, но и гораздо точнее. Типичная 3D-головка обеспечивает 360-градусное (полный круг) вращение аппарата вокруг вертикальной оси, наклон его вперед на угол не менее 90 градусов, назад – на угол 15-30 градусов, а также наклоны вбок – не менее 90 градусов в одну сторону (для возможности съемки вертикальных кадров) и 15-30 градусов в обратную сторону. Такие возможности 3D-головки позволяют осуществлять практически все необходимые варианты наклона фотоаппарата при съемке.

Шаровые головки

Шаровые головки получили свое название благодаря большому металлическому шару, составляющему основу их конструкции. Будучи укрепленным в специальной обойме, оснащенной регулируемым устройством прижима (фиксации), такой шар может совершать вращательные движения в любой плоскости. К шару прикреплена площадка, на которую устанавливается фотоаппарат. Соответственно, фотоаппарат может быть надежно и оперативно зафиксирован в любом положении. Для повышения удобства и расширения возможностей некоторые из шаровых головок оснащаются дополнительными устройствами, расширяющими возможности применения головок и увеличивающими удобство работы с ними. К примеру, профессиональные шаровые головки Manfrotto 168 и Gitzo G1377M имеют дополнительные механизм панорамирования (возможность вращения укрепленного на головке фотоаппарата вокруг вертикальной оси, не используя фиксатор основного шара) и устройство контроля прижима шара (tension control – регулировка уровня минимального усилия, которое нужно приложить для изменения положения (наклона) шара при отключенном основном фиксаторе).

Вопрос о том, какие же головки наиболее удобны – 3D или шаровые – это уже больше вопрос личных предпочтений, особенностей применяемой фототехники и приемов съемки. Обычно считается, что шаровые головки более компактны и оперативны в работе, а 3D-головки позволяют более удобно и тщательно корректировать наклон аппарата по каждой из осей.

Quick-release

Как 3D, так и шаровые головки могут быть оснащены легкосъемной платой крепления фотоаппарата (quick-release), позволяющей в считанные мгновения установить или снять аппарат со штатива. Работать с головками, оснащенными быстросъемной платой, весьма удобнее, чем без нее, сразу по нескольким причинам. Легкость, надежность и малая продолжительность установки аппарата на штатив благодаря легкосъемной плате позволяет ставить аппарат на штатив только тогда, когда это необходимо, а все остальное время держать его в более безопасных местах (например – в руках, на шее или в кофре). При использовании в съемке нескольких фотоаппаратов можно укрепить на каждом из аппаратов свою легкосъемную плату и без малейшего неудобства работать ими всеми попеременно. Немалое значение имеет и то, что снятую с головки плату удобнее прикручивать к аппарату, чем монтировать аппарат на головке, не оснащенной quick-release. Большинство производителей, выпускающих профессиональные штативы и головки, включают легкосъемные платы в список взаимозаменяемых системных аксессуаров и выпускают их в достаточно большом ассортименте.

Удобства в пейзажной и архитектурной съемке добавляют вмонтированные в некоторые головки пузырьковые уровни, позволяющие контролировать горизонтальность положения фотоаппарата с весьма большой точностью.

Резьбы

Крепление фотоаппаратов и видеокамер к штативу (штативной головке) осуществляется при помощи резьбы. В настоящее время существует только два стандарта этого крепления – это специальные дюймовые резьбы 1/4" и 3/8" (читается соответственно "одна четвертая дюйма" и "три восьмых дюйма"). Более компактная резьба 1/4" применяется, как правило, на узкоформатных фотоаппаратах (от профессиональных зеркалок до "мыльниц"), на видеокамерах и на легких среднеформатных фотоаппаратах.

Более мощная резьба 3/8" применяется в тех случаях, когда узел крепления предполагается подвергать значительным нагрузкам, к примеру – крепить профессиональные длиннофокусные объективы, тяжелые среднеформатные или широкоформатные фотоаппараты.

Как правило, в настоящее время выпускается весьма мало головок, в которых предусмотрена возможность применения резьбы только одного типа. Но это, как правило, головки узкоспециализированные – например головки компактного типа, предназначенные только для камер небольшого веса (Manfrotto #210b). В большинстве же головок можно устанавливать фотоаппараты как с резьбой 1/4", так и с резьбой 3/8" либо путем замены легкосъемной платы (Manfrotto #352RC, площадки 200PL-14 и 200PL-38), либо – перевернув другой стороной крепежный винт (Manfrotto #352). Однако, даже в случае, когда конструкция головки не предусматривает адаптацию к разным типам крепежной резьбы, выход также есть – ввернув в штативное гнездо фотоаппарата, имеющего резьбу 3/8" специальный переходник, можно "подружить" такой аппарат с головкой, предназначенной лишь для крепления фотоаппаратов со штативной резьбой 1/4". Существует и переходник "в обратную сторону", но конструкция его механически более слабая, поэтому применение его оправдано лишь в безвыходных случаях, либо когда нагрузка на этот узел минимальна.