Ликбез по цифровой фотографии - Фото Клаб Форум
Карта Форума:
ГлавнаяРегистрация

Вход
Фото
Макроклуб
Фотошкола
Photoshop и его друзья
Фототехнологии
ФотоСофт
Библиотека
Конкурсы
Разное
Не Фото единым

Чтобы стать настоящим фотографом, надо учиться смотреть глазами души, ибо настоящие объективы фотокамеры - это сердце и душа.   
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: NYS, YLena, Любава, IP 
Фото Клаб Форум » ФотоШкола » Подготовительный Класс » Ликбез по цифровой фотографии (расшифровка часто встречающих терминов)
Ликбез по цифровой фотографии
DimisioДата: Четверг, 31 Май 2007, 11:17 | Сообщение # 1
Группа Фотографы
Сообщений: 127
Статус: Offline
Часто у начинающих фотографов возникают вопросы, что значит тот или иной термин. Чтобы облегчить процесс поиска ответа на подобные вопросы, мы выложили небольшой "словарь" фототерминов.

Экспозиция
Одно из основных понятий в фотографии, определяющее количество света, попадающего на светочувствительный слой (пленка, матрица, дагерротип). Во всех современных камерах экспозиция определяется автоматически, а в некоторых есть также возможность выставлять ее самому (режим «М»). Если кадр проэкспонирован правильно, то фотография будет яркой и красивой, недоэкспонированные и переэкспо­нированные снимки выглядят блекло и теряют детали в темных либо светлых участках кадра.

Диафрагма
Дырка в объективе, изменяя диаметр которой, ты влияешь на количество света, попадающего на матрицу, а следовательно, на экспозицию. Чем больше диаметр дырки, тем меньшим числом ее обозначают (1.4 - большая, 22 - совсем малень­кая). Размер диафрагмы при съемке также влия­ет на глубину резкости. Светосильные объективы (с максимальной диафрагмой 1 - 2.8) требуются для съемки при плохой освещенности без вспышки, а также для портретной и спортивной съемки. Для фотографирования пейзажей, архи­тектуры, достопримечательностей важен мини­мальный размер диафрагмы.

Выдержка
Время, в течение которого экспонируется кадр. Выдержка обозначается в долях секунды (1/30, 1/60,1/125 и т.д.). Чем короче выдержка, тем ми­молетнее мгновение, которое ты остановишь. На длинных выдержках объекты могут получиться смазанными. Для спортивной съемки требуются выдержки короче 1/250, а на 1/4000 уже можно «заморозить» колесо движущегося автомобиля.

Экспопара
Для каждой экспозиции существует набор эк­вивалентных пар диафрагмы и выдержки. Уве­личивая диафрагму на одну ступень, надо на столько же уменьшить выдержку и наоборот. Изменение экспозиции обозначают в ступенях. Одна ступень соответствует изменению коли­чества проходящего света в два раза, что соот­ветствует изменению диафрагмы в 1,4 раза (1, 1.4, 2, 2.8) либо выдержки в 2 раза (1/30,1/60, 1/125).

Карты памяти
Старые патронташи пленки сменились малень­кими картами памяти. Существует много стан­дартов, но наибольшей популярностью пользу­ются два: SD (Secure Digital), меньшего разме­ра, емкости и большей цены, и CF (Compact Flash), немного большего размера и емкости. Также используются микровинчестеры (выпус­каются IBM и Hitachi), они обладают наиболь­шей емкостью при более низкой цене, но не так надежны и очень медлительны, обычно совмес­тимы с CF разъемом. В некоторых дешевых мо­делях память может быть встроена в камеру.

Автоспуск
Камера делает кадр через некоторое время после нажатия кнопки спуска, в некоторых фо­тоаппаратах это время можно менять (2, 5,10 секунд). Функция, позволяющая фотографу не быть тем самым сапожником и все-таки по­пасть в кадр. Эта же функция используется и для достижения наибольшей четкости при съемке со штатива, чтобы исключить сотрясения при нажатии на спуск (тут-то и пригодится воз­можность поставить время задержки на 2 се­кунды).

Экспокоррекция
Иногда автоматика ошибается, или хочется сде­лать снимок светлее/темнее. Для этого существу­ет экспокоррекиия, обозначается +/-Ev. Коррекция на 1Ev соответствует изменению экспозиции на од­ну ступень. Обычно в камерах возможна экспокор­рекиия +/-2Ev с шагом 0.5, большие поправки востребованы редко.

Питание
Самое слабое место цифровой фотографии вви­ду ее энергоемкости. Выбирать приходится из трех типов элементов питания. Никель-метапл-гидридные аккумуляторы (NiMH) обладают неплохой емкостью, но требуют полной разрядки перед зарядкой; литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion] имеют большую емкость при тех же и мень­ших размерах. Не требуют разрядки, но и доро­же; и «пальчиковые» элементы, которые быстро кончаются, но зато их можно купить в любом ларьке.

Объектив
Оптическое устройство, превращающее видимую реальность в изображение на матрице. Ос­новными характеристиками объектива являют­ся его светосила и фокусное расстояние. В за­висимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные, нормальные (с уг­лом охвата примерно как у человеческого глаза) и телеобъективы (как бы приближающие объекты). Бывают объективы фиксфокапьные (с постоянным фокусным расстоянием) и зум-объективы (с переменным фокусным расстоя­нием). Большинство цифровых фотокамер ос­нащены несменными зум-объективами и позво­ляют использовать специальные насадки для изменения фокусного расстояния объектива.

Автофокус
Чтобы объект на фотографии получился резким, необходимо сфокусировать на нем объектив, а чтобы тебе не делать этого руками, напрягая зре­ние и тратя время, человеческий гений придумал автофокус. Он бывает активным (когда камера определяет расстояние до объекта при помощи подсветки либо ультразвука, что позволят наво­диться в темноте), пассивным (наводится по мак­симальной контрастности, склонен промахивать­ся при низкой освещенности) и «focus free» (объ­ектив настроен так, что резким получается все, начиная с какого-то расстояния и до бесконеч­ности). В некоторых камерах существует режим следящего автофокуса, позволяющий держать в фокусе движущиеся объекты.

Разрешение
Измеряется в мегапикселях. Чем больше разре­шение, тем, теоретически, больше информации зафиксируется на снимке. Ниже приведена таблица соответствия разрешения матрицы макси­мальному размеру отпечатка.

2 млн. пикселей; 10.2x13,6 см
3 млн. пикселей: 17,34x13 см
4 млн. пикселей: 19,2x14,4 см
5 млн. пикселей: 21.7x16,3 см
6 млн. пикселей: 25,5x17 см
11 млн. пикселей: 34,4x22,9 см
14 млн. пикселей: 38,4x25,6 см

Отпечатки такого размера без потери качества обеспечиваются соответствующими матрицами. Однако прежде чем расстроиться, что для снимка А4 тебе потребуется камера за несколько тысяч долларов, прими во внимание пару нюансов. Во-первых, размеры отпечатков справедливы для разрешения печати 300 dpi (ты найдешь это в настройках принтера), а это полиграфическое ка­чество, далеко не всегда нужное в быту. Скажем, если ты планируешь распечатать фотографию, чтобы поместить в рамочку под стекло и повесить на стену, тебе вполне хватит 150 dpi, а значит, тре­бования к камере падают вдвое. Во-вторых, не­большая потеря качества практически не заметна невооруженным глазом, особенно если на снимок смотреть с некоторого расстояния. Практика пока­зывает, что для отпечатка А4 вполне достаточно 4-мегапиксельной камеры.

Эффективное разрешение
Часть пикселей, присутствующих на матрице, ис­пользуются камерой для вспомогательных це­лей: самодиагностика, фокусировка, экспонометрия, поэтому эффективное разрешение оказыва­ется несколько меньшим, чем общее количество пикселей (например, вместо 3,31 Мп будет 3,1 Мп).

Матрица
Основной элемент твоей камеры. Сейчас исполь­зуются три типа матриц: CMOS, CCD и Х3. Различия между CMOS и CCD сенсорами сейчас больше тех­нические, нежели качественные. Х3, новый трехс­лойный сенсор от Foveon, теоретически должен давать более четкую и не менее качественную картинку при меньшем разрешении, но это еще совсем новая технология со своими проблемами, такими как значительные шумы при повышении чувствительности.

Гораздо более важным параметром матрицы явля­ется ее размер. Чем матрица больше, тем больше отдельно взятый пиксель, тем больше его свето­чувствительность и меньше шум, также повыша­ется четность изображения. Помимо этого, с ма­ленькой матрицей даже на полностью открытой диафрагме ты получишь чудовищную глубину резкости, что подрежет твои творческие крылья.

Зум (трансфокатор)
Это не столько орудие ленивого, сколько на­бор разных объективов в одном. Изменяя фокусное расстояние, ты изменяешь пере­дачу перспективы, масштаб объектов друг относительно друга, глубину резкости. Но за все хорошее, как известно, надо платить. По сравнению с фиксфокалами (объективами с фиксированным фокусным расстоянием), зумы дают худшее качество, имеют меньшую светосилу, уменьшающуюся к длинному уг­лу. Их качество падает с увеличением крат­ности зума, поэтому профи испопьзуют только 2х-3х зумы.

Зуммирование происходит либо двумя клавишами W(ide) и T(ele) (в большинстве случаев), либо кольцом на объективе, что удобнее (в бо­лее дорогих и профессиональных моделях). Бывают еще и цифровые зумы, но это всего лишь растягивание центральной части кадра с потерей качества, это ты и сам можешь сде­лать на компьютере.

Макросъемка
Когда хочется исследовать макромир, снять портрет жука, ресничку любимой или пестик ее любимого цветка, поможет макросъемка. Для этого требуется специальный объектив, насадки, удлинительные кольца (что позволяет добиться наилучшего результата). В случае несменной оптики надо включить специальный режим на камере, после чего можно фокусироваться с близкой дистанции и снимать все очень крупно.

Эквивалентное фокусное расстояние
В 20 веке наибольшее распространение полу­чили узкопленочные камеры со стандартным форматом кадра 24x36 мм. Так как угол охвата объектива зависит от размера матрицы, а еди­ного стандарта на ее размер нет, да и многие находятся еще под впечатлением от пленки, получил распространение термин «эквивале­нтное фокусное расстояние». Он обозначает фокусное расстояние узкопленочного объек­тива с таким же углом охвата, где объективы с фокусом 28-35 - широкоугольные, 40-70 -нормальные, 85-135 - телеобъективы для порт­ретной съемки, 180-400 - супертелеобъективы.

Баланс белого
Человек при любом освещении способен бе­лое видеть белым. С камерой все по-другому, так как спектр излучения (его цветовая темпе­ратура) сильно зависит от источника. Для то­го чтобы белый оставался белым, и использу­ют баланс белого. Его можно выставить авто­матически, по предустановкам (солнце, лампы накаливания, вспышка и т.д.), вручную или по белому листу. Цветовая температура солнеч­ного света 5500К, на него матрица и откалибрована как на белый. У ламп накаливания тем­пература 32О0К, в спектре больше красного цвета, соответственно, приходится усиливать синий сигнал, из-за чего повышаются шумы в синем канале.

Эксповилка (брекетинг)
Когда нет времени на раздумья или лень де­лать несколько кадров, ища подходящую экс­позицию, можно просто воспользоваться эксповилкой - камера делает серию из несколь­ких (обычно трех) кадров с разной экспозици­ей (обычно -1Ev, 0, +1Ev от замеренной экспо­зиции, но некоторые камеры позволяют варьи­ровать шаг и последовательность), и уже после, дома, можно спокойно выбрать наиболее подходящий кадр.

Режим непрерывной съемки
Позволяет сделать серию из нескольких снятых подряд кадров. Это удобно в ситуациях, когда проще сначала фотографировать, а потом выби­рать (спорт, например, или стреляющая бутылка шампанского). Этот режим характеризуется ско­ростью съемки (от 1 до 10 кадр/сек, обычно дос­таточно 3 кадр/сек) и буфером камеры (длиной серии), от этого зависит количество кадров в од­ной серии.

Экспозамер
Чтобы фотограф не отвлекался на замер экспозиции, придумали экспоавтоматику. Но свет можно мерить по-разному. Сущест­вуют три типа экспозамера. Центровзвешенный, один из первых придуманных, за­меряет экспозицию с приоритетом цент­ральной части кадра (примерно 25% пло­щади) и меньшим влиянием периферии, часто требует экспокоррекции, но вполне предсказуем. Матричный - автоматика учи­тывает все или несколько зон кадра и на базе своих алгоритмов выбирает экспози­цию, тут все на вере в конструкторский ге­ний. Точечный замеряет экспозицию по ма­ленькой центральной точке (1-3%) кадра, позволяет, потратив немного времени, по­лучить именно то, что хочешь.

Гистограмма
График, на котором по горизонтали отложе­на яркость от 0 (черное) до 255 (белое), а по вертикали количество пикселей с такой яркостью. Некоторые камеры позволяют вы­водить гистограмму на экран при просмотре снятого кадра, что позволяет оценить пра­вильность экспозиции и посмотреть, все ли детали попали по яркости.

Shutter lag
Время между нажатием на спуск и срабаты­ванием затвора. В некоторых камерах превы­шает секунду, чем ограничивает сюжеты съемки до статичных, правда, развивая интуи­цию. Сильно заметен при попытках снимать спорт, «живые» моменты: вот девушка смеет­ся, а на фото уже показывает тебе язык.

Вспышка
В фотографии света мало не бывает, а пото­му вспышка - лучший друг фотографа не только в темных, холодных помещениях, но и днем на улице для подсветки теней. Вспышки бывают встроенные (плохи малой мощностью и близостью к объективу, из-за чего может возникнуть эффект красных глаз) и внешние. Основная характеристика вспышки - ведущее число, обозначает дос­тигаемую на полной мощности диафрагму при фотографировании объекта на расстоя­нии 1 метра объективом 50 мм на чувстви­тельности 100 ISO (иногда для 200 ISO)- Чем больше ведущее число, тем лучше.

ISO (International Organization Standardization)
В единицах ISO обозначается чувствитель­ность матрицы (по аналогии с пленкой) к свету. Чем меньше чувствительность ты ста­вишь, тем выше будет качество фотографии. С повышением чувствительности можно сни­мать с меньшей экспозицией (изменение чувствительности в 2 раза позволяет изме­нить экспозицию на 1 ступень), но за это при­ходится платить увеличением шумов. Опти­мальным диапазоном чувствительности является 100-1600 ISO.

RAW-TIFF-JPEG
Три основных формата записи изображения в камере (не во всех камерах присутствуют все три).

RAW. Цифровой аналог негатива (записывается сигнал с матрицы без обработки). Позволяет до­биться наивысшего качества изображения. По размеру меньше чем TIFF. Требует обработки на компьютере после съемки.

TIFF. Фотография сохраняется без потери ка­чества и сразу готова к печати, но файл полу­чается очень большим.

JPEG. Формат сжатия изображения с потерей качества, схожий с mpЗ в музыке. Позволяет снимать очень много фотографий хорошего ка­чества (при небольшом сжатии).

SLR и DSLR
Однообъективные камеры с зеркальным ви­доискателем (Single-Lens Reflex), или просто - «зеркалки». Получили большое распростра­нение еще в пленочную эпоху, благодаря удобному и точному визированию через объектив и возможности точно навестись на рез­кость. Цифровые зеркалки обозначают DSLR. Из-за наличия зеркала, заслоняющего матри­цу, невозможно визирование по ЖК-дисплею, он используется для просмотра отснятых кад­ров и меню. Существуют также и псевдозеркалки, где вместо зеркального видоискателя используется ЖК-дисплей с высоким разре­шением, но на нем сложнее контролировать резкость и глаз устает сильнее.


Мне сказали поимей совесть ... вот я ее и поимел ...
Life full dung... And if there is no shovel... That to live difficultly...
Сокращая рамки дозволенного ... можно дойти до точки ...
 
BarmaleisДата: Пятница, 01 Июнь 2007, 22:43 | Сообщение # 2
Группа Администратор
Сообщений: 3828
Статус: Offline
Ликбез или то, что вы должны знать взяв в руки фотоаппарат.

Что такое фотография?

Однозначного определения не существует. Можно сформулировать это примерно так - преобразование реально существующего и изменяющегося во времени изображения с помощью какого-либо устройства в какое либо не изменяющееся во времени изображение. Процесс фотографии может принимать различные формы например : изображение - фотокамера - пленка -фотобумага или изображение -фотокамера - пленка - сканер - магнитный носитель. Форм может быть множество, но главное помнить, что самое важное это конечный результат, а не сам процесс, который мало кого интересует, кроме самого фотографа.

Байонетом - от французского "штык" - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых "Зенитах" до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и более точная установка объектива (байонет в отличие от резьбы имеет фиксированное положение), а также удобство передачи информации от body к объективу

TTL (ТТЛ) - используется в двух значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой, также использующая замер через объектив. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки, необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере измеряется свет, отраженный от пленки и от камеры передается сигнал вспышке, по которому она прекращает импульс.
Вопрос второй - какую пленку использовать?

Светочуствительность (англ. film speed): значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г., после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Чем больше число, тем меньше света требуется для экспозиции.

Вопрос - как снимать?

Чтобы сделать фотоснимок необходимо выполнить всего четыре действия:

- навести на резкость

Глубина резкости: расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

-выставить выдержку

Выдержка, скорость затвора (англ. shutter speed): время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и т.д. Короткие выдержки позволяют "заморозить" движущиеся объекты, а длинные - "смазать".

-выставить диафрагму

Диафрагма (англ. aperture): отверстие объектива, изменяемое подвижными лепестками. Каждому значению диафрагмы соответствует число f , которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива. Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f 8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

-нажать спуск

В автоматических камерах все эти действия, кроме нажатия на кнопку спуска делает за Вас камера. В ряде камер имеется также и ручной режим, где человек может выставить все эти параметры по своему усмотрению, правда для этого желателен опыт и знание многих особенностей фотосъемки.

Затвор (англ. shutter): устройство, позволяющее открывать для света доступ к фотоматериалу. .

Процесс фотографирования происходит следующим образом - изображение объекта через объектив попадает на фотопленку, которая благодаря светочувствительному слою "запоминает" это изображение ( или светочувствительная матрица в дигитальных - цифровых камерах). Для того, чтобы изображение было качественным, необходимо выполнить два условия - навести объектив на резкость и пропустить на пленку ( матрицу )необходимое колличество света.

Процесс наводки на резкость называется фокусировкой и может быть либо ручным либо автоматическим. При ручном режиме фотограф вращением специального кольца на объективе добивается наиболее резкого изображения желаемого объекта в видоискателе. В автофокусном режиме резкость изображения достигается за счет специальных датчиков и механизма перемещающего линзы объектива. В наиболее дешевых камерах наводка на резкость вообще отсутствует - для них указывается только минимальное расстояние с которого можно производить съемку. Следует всегда помнить, что невозможно навести резкость так, чтобы все объекты на пленке выглядели резкими, то есть говорить о резкости можно только для определенного интервала расстояний. Этот интервал зависит от характеристик объектива. При использовании автофокусных камер, особенно не зеркальных, следует помнить, что датчик автофокуса фокусирует объектив на наиболее близкий объект находящийся в центре кадра.

Выдержка на фотокамере определяет время в течение которого свет поступает через объектив на пленку(матрицу ). Значение выдержки пишется в долях секунды, например 100 означает 1/100 сек. Выдержка может меняться от нескольких секунд до тысячных долей секунды. При длительных выдержках изображение движущихся объектов оказывается смазанным и начинает сказываться дрожание камеры в руках при съемке.

Диафрагма определяет количество света проходящего через объектив. Чем больше число диафрагмы , тем меньше света проходит через объектив и тем большей становится глубина резкости изображения.

При съемке движущихся объектов приоритетной является выдержка, а при съемке где важна резкость фона (например портретная съемка) приоритетной является диафрагма.

При увеличении диафрагмы на одну ступень, выдержку следует уменьшить на одну ступень и наоборот. Например, если при съемке на ярком солнце необходимо установить выдержку 1/250 и диафрагму 16, то тот же результат получится при выдержке 1/500 и диафрагме 11. В полностью автоматических камерах, а таких большинство, камера сама определяет небходимую пару выдержки и диафрагмы и достаточно хорошо справляется с этим в большинстве ситуаций. Самые дешевые варианты камер вообще имеют только одно значение диафрагмы и выдержки, расчитанное для съемки в средних условиях, а полученные ошибки в каких то пределах корректируются при печати на фотобумаге.

Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма

Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.

Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их и вручную.

При использовании автоматических камер, чтобы избежать ошибок следует помнить следующее.

1. Все экспозамеры строятся исходя из того, что объект отражает какое-то определенное количество (18%) света. Поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.

EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях (например, человека на белом фоне). Размер поправки задается в EV.

Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брэкетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения.

2. Желательно не производить съемку против света, если Вы не хотите ,чтобы объекты на переднем плане выглядели темными.

3. При съемке сюжетов с очень сильной разницей в освещении, например на ярком солнце, тени получатся черными, а светлые объекты белыми. Лучшие результаты получаются при отсутствии прямых солнечных лучей. Если есть возможность, то при съемке на ярком солнце лучше включить встроенную вспышку в принудительный режим, чтобы хотя бы немного подсветить тени.

4. Встроенная вспышка имеет достаточно маленькую мощность и способна осветить пространство на расстоянии максимум 3-5 метра.

5. При съемке без вспышки в помещении, освещенном лампами накаливания, фотографии будут иметь желтый свет

При следовании вышеуказанным советам, Вы сможете получить неплохие по качеству снимки, не вдаваясь особо глубоко в теоретические и практические аспекты фотографии.


Художника всякий обидеть может ...
 
BarmaleisДата: Пятница, 06 Июль 2007, 12:57 | Сообщение # 3
Группа Администратор
Сообщений: 3828
Статус: Offline
Словарик соответствий английских и русских терминов в цифровой фотографии

AE lock...............................................Блокировка экспозиции/фокуса
AF Illumination lamp .............................Автоподсветка фокусировки
AF Spot metering .................................Экспозамер по точкеавтофокуса
Aperture Priority AE ..............................Приоритет диафрагмы
Aperture range ....................................Диапазон диафрагмы
CCD Colour Filter Array .........................Тип цветового фильтра
CCD effective pixels .............................Количество эффективных пикселов
CCD size ............................................Размер матрицы
Center-Weighted metering ....................Центро-взвешенный экспозамер
Connectivity .......................................Возмож ность подключения устройств, разъемы
Continuous Drive .................................Непрерывная съемка
Exposure bracketing Экспобрекетинг ......(съемка серии со сдвигом экспозиции)
Exposure compensation .........................Экспокоррекция, коррекция экспозиции
Exposure modes ..................................Режимы выбора экспозиции при съемке (авто, ручной и т.д.)
External flash ......................................Внешняя вспышка
Flash .................................................Вспышка
Flash compensation .............................Коррекция вспышки
Flash guide number ..............................Ведущее число вспышки
Flash modes .......................................Режим ы вспышки
Focal length multiplier ...........................Коэффициент увеличения фокусного расcтояния
Focus Area .........................................Зона фокусировки
Focus modes .......................................Режим ы фокусировки
Histogram display .................................Гистограмма
Hot-shoe ............................................Внешняя вспышка типа "горячий башмак"
ISO rating ..........................................Диапазон чувствительности
Image ratio .........................................Пропорции изображения
Internal flash ......................................Встроенная вспышка
LCD ...................................................Жидкокристаллический дисплей, ЖКД
Lens ..................................................Объектив
Macro focus range ...............................Диапазон фокусировки в режиме макросъемки
Manual Focus ......................................Ручной диапазон фокусировки
Matrix metering ...................................Матричный экспозамер
Max resolution .....................................Максима льное разрешение
Metering ............................................Экспозамер, экспонометрический замер
Noise reduction ...................................Подавлен ие шумов
Normal focus range ..............................Нормальной диапазон фокусировки
Quality Levels .....................................Уровни качества
Rear-Curtain Sync ...............................Синхронизаци я вспышки по задней шторке затвора
Red-Eye Reduction ...............................Подавление эффекта "красных глаз" (или просто подавление "красных глаз")
Remote control ....................................Управле ние с пульта
Repeating Flash ...................................Стробоск опическая вспышка
Saturation ..........................................Цветовая насыщенность
Scene modes ......................................Сюжет ные режимы съемки (портрет, пейзаж, ночная и т.д.)
Self-timer ...........................................Автоспуск
Sensitivity equiv. .................................Установки чувствительности
Sharpening .........................................Резкость
Shutter ..............................................Выдержка
Shutter Priority AE ...............................Приоритет выдержки
Slow Sync, front curtain .......................Замедленная синхронизация вспышки по передней шторке затвора
Spot metering .....................................Экспозамер по точке
Tripod mount ......................................Установка штатива
Viewfinder ..........................................Видоискатель
White Balance Bracketing ......................Брекетинг по балансу белого (съемка серии со сдвигом по балансу белого)
White Balance .....................................Баланс белого
Zoom tele (T) .....................................Трансфокация (телевик)
Zoom wide (W) ...................................Трансфокация (широкий угол)

Что такое ЦФК?

- Это сокращение от "Цифровая ФотоКамера". Современные ЦФК можно разделить на два основных класса:
Компактные ЦФК.
В большинстве случаев обладают несменным объективом и, как правило, матрицей малого размера. Визирование обычно производится с помощью ЖК-экрана (TFT), иногда — поворотного. Видоискатель, при его наличии, может быть оптическим (как на пленкомыльницах) или электронным (полный функциональный аналог экранчика). ЦФК данного класса имеют ограниченные возможности, но зато дешевы и сравнительно компактны. Формально к "компактным" относятся и некоторые ЦФК с большой матрицей и визированием по экрану, хотя по стоимости, размерам и массе они не уступают ЦФК следующего класса.
Зеркальные ЦФК (DSLR).
Обладают возможностью использования сменных объективов, что значительно расширяет их возможности. Имеют матрицы большого размера, что сказывается на габаритах ЦФК и объективов. Визирование производится с использованием оптического видоискателя, изображение на который подается из объектива с помощью откидного зеркала. В видоискатель также выводится информация о съемочных параметрах, точках фокусировки и т. д. ЖК-экран используется только для настройки камеры и просмотра сделанных фотографий. В настоящее время на некоторых зеркальных ЦФК есть возможность визирования по экрану, но это сопряжено с большим количеством ограничений (ч/б картинка, только ручная фокусировка), что делает невозможным активное использование этого режима. Впрочем, в будущем ситуация может измениться...
Существуют и не зеркальные камеры со сменными объективами, например, дальномерная Epson R-D1.

Что такое EXIF?
- Это название стандарта универсальных заголовков файлов, который предусматривает хранение в одном файле самого изображения, его уменьшенной копии и текстовых данных. Обычно под EXIF понимают именно текстовую информацию, которая содержит дату и время съемки, описание съемочных параметров, настроек фотоаппарата и многое другое. Подавляющее большинство программ для просмотра изображений позволяет читать EXIF.

Что такое "лаг" ("лаг затвора")?
- В широком смысле, это интервал времени от нажатия на спуск до собственно фотографирования камерой. Он включает в себя все задержки от нажатия на спуск до получения фотографии:
1. Время на приведение объектива в рабочее положение (бывали фотоаппараты, у которых объектив выезжал в момент съемки, потом обратно заезжал);
2. Время на автофокусировку;
3. Время на экспозамер;
4. Время на снятие заряда с матрицы (у компактов);
5. Время на заряд вспышки (если требуется);
6. Время на предварительную вспышку для экспозамера при съемке со вспышкой;
7. Время на подъем зеркала (у зеркалок);
8. Время на предварительную вспышку "анти-красный глаз";
9. Время на прочие раздумья камеры о вечном.
Наибольший лаг у старых цифрокомпактов с автофокусом, наименьший — у зеркальных камер и у не автофокусных пленочных "мыльниц".

При лаге около секунды и более камера субъективно ощущается как "тормоз невероятный", пригодный только для статичных сцен.
При лаге до полсекунды в принципе можно уже снимать движущиеся объекты, но нет возможности гарантированно получить снимок "навскидку".
При лаге в четверть секунды и менее большинству пользователей лаг мешать перестаёт.

В узком смысле термин "лаг затвора" обычно употребляется пользователями зеркалок и означает время от полного нажатия на спуск (без автофокусировки) до начала движения шторок затвора.


Художника всякий обидеть может ...
 
NYSДата: Пятница, 06 Июль 2007, 20:04 | Сообщение # 4
Группа Магистры
Сообщений: 2605
Статус: Offline
за словарик отдельное спасибо...




 
BarmaleisДата: Четверг, 12 Июль 2007, 20:42 | Сообщение # 5
Группа Администратор
Сообщений: 3828
Статус: Offline
Подготовка фотографии к публикации

Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причем человек, произносящий это – явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию – и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат – «зато никакой обработки». Еще со времен занятия пленочной фотографией и участия в разнообразных выставках я твердо уяснил себе – фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше – один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой – может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приемов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами. Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и черно-белое тонирование черно-белых снимков – как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Все это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.

Фотошоп – та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты – приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идет об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.

Главное в обработке – соблюсти меру. Графические редакторы – инструмент мощный, новичок зачастую не может остановиться вовремя, нагромождая изменения и эффекты, пока от фотографии почти ничего не останется. От великого до смешного – один шаг, и «перешопленая» фотография (вот, даже уже и неологизм начал приживаться – для фотографии, излишне усердно обработанной в ФотоШопе) вместо яркого эмоционального воздействия вызывает лишь чувство сочувствия к автору, испортившему свое фото. Как найти тот оптимальный результат обработки, который поможет выявить весь эмоциональный заряд, заключенный в фотографии? Способ один – эксперимент. Если действительно есть желание получить хороший результат, не жалейте на это времени. Нет единого совета на все случаи жизни. Пробуйте, подбирайте параметры и способы обработки для каждой фотографии. Я же ниже рассмотрю минимальный набор действий, необходимых для того, чтобы сделать снимок хоть сколько-нибудь похожим на фотографию. Сразу оговорюсь – то, что я здесь рассматриваю – лишь один из многих способов достичь цели. Скорее всего, способ не самый лучший – возможности современных программ обработки изображений очень велики и многообразны.

выдежка из статьи :
Владимир Блинов
macroclub.ru


Художника всякий обидеть может ...
 
VikcomДата: Воскресенье, 14 Октябрь 2007, 22:53 | Сообщение # 6
Группа Тех_Эксперт
Сообщений: 1693
Статус: Offline
Маленькие секреты больших фотографов.

  • Композицию лучше выстраивать на углах в 45-50` , так как такой ракурс наиболее естественен и удобен для восприятия снимка зрителем.
  • Движущиеся объекты, в том числе моделей, рекомендуется располагать на снимке таким образом, чтобы их траектория не была параллельна границам кадра.
  • Чем выше солнце, тем выше должна быть поднята голова модели, чтобы глаза выходили из тени надбровных дуг. При съемке на свежем воздухе наиболее приемлемо вечернее или утреннее освещение. Предпочтителен угол солнца над горизонтом в 45`. К пасмурной погоде это не относится.
  • Лучший контраст светотеней при съемке на улице для средних широт - через час после восхода солнца.
  • Переход от прямых и плавных линий тела в беспорядочные и неплавные линии одежды, а также разность фактур поверхностей (линейный контраст) привлекает внимание зрителя.
  • Направление взгляда должно, как правило, совпадать с направлением поворота головы, причем оно может как бы опережать движение головы в какую-то сторону.
  • При съемке с близкого расстояния со вспышкой часто вместо лица модели получается "белый блин". Чтобы этого избежать, лампу вспышки можно прикрыть кусочком марли или кальки.
  • Эффект красных глаз, который образуется из-за отражения света от сетчатки глаза, можно ликвидировать, отодвинув вспышку в сторону от оптической оси объектива фотоаппарата.
  • При черно-белой съемке различные дефекты кожи в виде прыщей и пигментных пятен можно убрать с помощью желтого или оранжевого светофильтра.
    Чем меньше элементов входит в фотопортрет, тем больше эмоциональной нагрузки несет каждый из них и тем легче скомпоновать их композиционно.
  • Пограничным размером фотографий является формат 18х24 см. Если размер снимка меньше указанного, то глаз полностью охватывает его. Он выглядит резче и отчетливее, но при этом не дает впечатления глубины и резкости.

    "Лучше день потерять. потом за пять минут долететь..."
  •  
    BarmaleisДата: Пятница, 27 Март 2009, 06:26 | Сообщение # 7
    Группа Администратор
    Сообщений: 3828
    Статус: Offline
    Лексикон (жаргон) фотографов. Словарь.

    Антишейк - функция подавления шевеленки. Обычно встречается на мыльницах

    Бочка - один из видов геометрической искажения, раздувание, закругление прямых линий ближе к краю. Обычно это хорошо заметно на широкоугольных объективах.

    Вилка - (эксповилка, брекетинг) прием съемки при котором делается несколько кадров с разными шагами экспозиции. Это используется, например, при создании HDR изображений.

    Визитка - бумажка, которая направляет свет вспышки, называется визиткой, потому как имеет размер, очень похожий на визитку

    ВЛУ - верхний левый угол

    ВПУ- вепхний правый угол

    Вытягивать тени - это осветлять темные части снимка с проваленными тенями. Считается, что нужно сохранять детали в тенях, и когда тени черные, их советуют высветлять, чтобы показать (вытащить, вытянуть) детали в тенях.

    Горячий башмак - приспособление на фотоаппарате, предназначенное для механического и электрического присоединения фотовспышки

    Длинный конец- длиннофокусный объектив или бОльшее по значению крайнее фокусное значение объектива

    ДД - динамический диапазон. Это величина, характеризующая способность светочувствительного материала (фотоприемника) воспроизводить с одинаковой степенью контрастности различия в яркостях участков оптического изображения объекта съемки. Проще говоря, чем шире ДД камеры, тем более широкий диапазон яркостей она способна без потерь передавать на одном и том же снимке. Чем больше матрица(не по мп, а по размеру), тем ДД больше

    Дырка, дыра -диафрагма

    ЗП - задний план

    Зайцы - это блики на сенсоре, а идут они от стекла или других частей объектива

    Зарезать - кадрировать слишком тесно так, что часть предмета остается за кадром<

    Зашопить, заштопать - удалить мешающие элементы изображения в фотошопе

    Заблюрить - ( от английского blur — смазывать ) размыть, размазать. Делается, как правило, с помощью фильтров, например "размытие по Гауссу", используется для размывания фона, например, для удаления шумов итп.

    Зум - объектив с переменным фокусным расстоянием

    ИМХО - акроним, родившийся от английского «IMHO» чаще всего считается расшифровкой In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»), реже In My Horrible Opinion («по моему ужасному мнению»). Набрать на клавиатуре «ИМХО» проще, чем «я думаю» или «я считаю»; здесь и кроется секрет популярности этого слова. Между тем, великий и могучий русский язык уже давно позволил пользователям расшифровать «ИМХО» по-своему: «Имею мнение — хрен оспоришь». Относится к компьютерному сленгу. Используется, в основном, для указания на то, что некоторое высказывание — не общепризнанный факт, а только личное мнение автора, и он его никому не навязывает. Более того, указывает на то, что автор не до конца уверен в верности его заявления. Соответствует слову «по-моему».

    Кит - объектив, поставляемый в комплекте с камерой

    Короткий конец - широкоугольный объектив или объектив с ФР до 50мм, а так же меньшее из крайних значений фокусного расстояния объектива

    Кроп - 1) Зеркальный фотоаппарат с матрицей меньше 24 x 36 мм; 2) Уменьшеная матрица фотоаппарата по сранению с 35 мм стандартным кадром ("На кропе не хватает широкого угла."); 3) Обрезка фотографии в графическом редакторе ("ничего не правлю, только кроп, если нужно")

    Кенонисты - владельцы фотоаппаратов фирмы Canon

    Лекарство, аспирин - программы для взлома платных программных продуктов

    Лопух - большой рассеиватель вспышки для направления потока света:

    Макрушник - 1) объектив для макросъемки. 2) фотограф предпочитающий макросъемку

    Мыло, цифромыло, цифромыльница, цифрокомпакт - цифровой компактный (не зеркальный) фотоаппарат

    Мыло - получаемый снимок не резкий, размытый (Достаточно часто можно услышать/увидеть фразу фразу "этот объектив "мылит" на крайних ФР", что означет, что с этим объективом сложно получить снимок со звенящей резкостью при крайних значениях фокусного расстояния (не которые объективы могут мылить на всех ФР)

    Никонисты - приверженцы фирмы Nikon

    НЛУ - нижний левый

    НПУ - нижний правый угол

    Одуванчик - адаптер для неавтофокусных объективов, позволяющий фиксировать момент точной фокусировки

    Отшарпить - повысить резкость снимка (sharp)

    Отшопить - обработать в фотошопе

    ПП- передний план

    Перешарп - чрезмерная резкость изображения из-за усердия обрабатывающего снимок

    Подушка - это обратное бочке явление, при котором прямые линии выгибаются внутрь и кадр становится не "выпуклым", а "вогнутым"

    Полярик - поляризационный фотофильтр

    Полтинник, полтос - объектив с фокусным расстоянием 50 мм

    Проваленные тени - слишком темные участки изображения, где уже не различимы детали

    Пылесос - зум-объектив, длина которого сильно изменяется при зуммировании, в результате чего он может всосать много пыли

    Пылетряс - система очистки пыли с матрицы

    Пыха - вспышка (обычно внешняя)

    СВКЦ - Сюжетно важный композиционный центр

    Сота - это сотовая насадка на обычный осветительный прибор, которая обеспечивает ровное затемнение к краям снимка и выглядит следующим образом:

    Стекло - объектив

    Темное стекло - объектив с невысокой светосилой (макс. диафрагма 4.5 или еще уже)

    Телевик, телек - длиннофокусный объектив

    Теплить - объектив дает изображение с красноватым оттенком

    Тушка - собственно фотоаппарат без объектива, body

    Убитые света - пересвеченные участки изображения, на которых уже отсутствует детализация

    Фикс - объектив с фиксированным фокусным расстоянием

    ФР - фокусное расстояние объектива

    ФФ, фулфрейм - полнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей 24 x 36 мм.

    ХА - хроматические аберрации (цветная кайма по краям контрастных объектов)

    Хассель - крутой фотоаппарат (от названия фирмы Hasselblad)

    Хвост - крепление объектива к фотоаппарату, байонет или резьба, в зависимости от производителя и марки объектива

    Цифромыло, цифромыльница, цифрокомпакт, мыло - цифровой компактный (не зеркальный) фотоаппарат

    Ширик - широкоугольный объектив

    Шоп - программа Adobe Photoshop


    Художника всякий обидеть может ...
     
    АзатСерыйДата: Четверг, 19 Ноябрь 2009, 18:54 | Сообщение # 8
    Группа Пользователи
    Сообщений: 5
    Статус: Offline
    Ну, спасибо!!!)))))))
    Теперь буду грамотнее))
     
    ЛюбаваДата: Четверг, 19 Ноябрь 2009, 23:19 | Сообщение # 9
    Группа Модераторы
    Сообщений: 2128
    Статус: Offline
    АзатСерый, добро пожаловать на форум!
    Очень рады, что нашли ответы на свои вопросы smile


    Хочется быть хрупкой, но... то избы горят, то кони скачут....
     
    SHADOWДата: Суббота, 15 Май 2010, 21:36 | Сообщение # 10
    Группа Пользователи
    Сообщений: 2
    Статус: Offline
    спасибо за расшифровку терминов ,что-то сам знал что-то у Вас узнал.
     
    FeiyДата: Вторник, 14 Декабрь 2010, 23:16 | Сообщение # 11
    Группа Пользователи
    Сообщений: 1
    Статус: Offline
    Спасибо огромное за расшифровку
    А можно в дополнение вопрос. У меня фотоаппарат Nikon D90 kit 18-105. Хочу сфоткать ребенка в комнате, при свете лампы, не включая вспышку. Если выставляю режим приоритет выдержки, и выставляю выдержку 1/400, то не видно ничего при включенном свете в комнате. Видно становится, только если включить вспышку ( для маленьких деток нежелательно) или увеличить ISO (но тогда шума много) Скажите моему объективу не хватает светосилы или может можно как то фоткать в помещении без вспышки, чтобы получались хорошие, яркие не размытые фото?


    Сообщение отредактировал Feiy - Вторник, 14 Декабрь 2010, 23:24
     
    AlexE775Дата: Среда, 15 Декабрь 2010, 07:51 | Сообщение # 12
    Группа Фотограф-Консультант
    Сообщений: 268
    Статус: Offline
    Да вашему объективу не хватает светосилы. Нужно что то светлее Ф2. Да и наверно ИСО тоже прийдется приподымать. Тем более что у Д90 ИСО400 вполне рабочие. А с небольшой обработкой и ИСО800 дадут хороший результат. Выдержка 1/400 очень короткая и неприемлема в помещении. Наиболее часто бывает 1/60. Так что пора обзаводится "полтиником" и хорошей внешней вспышкой.

    Minolta: 28/2.8, 50/1.4, 85/1.4 G, 100-200/4.5; Sony A850VG; KM: D60, 17-35/2.8-4, 28-75/2.8; Sigma: 70-200/2.8 APO EX, 400/5.6 APO TeleMacro; Tokina: 100/2.8; Tamron: 55-200/4-5.6
     
    arkadiyartДата: Понедельник, 19 Ноябрь 2012, 16:36 | Сообщение # 13
    Группа Пользователи
    Сообщений: 2
    Статус: Offline
    Добрый день!
    Извините, не нашел подобающей темы, поэтому пишу здесь.
    Меня интересует чисто технический вопрос, даже два.
    1. Сейчас практически в любой камере есть настройки резкости - слабо, нормально, сильно.
    Понимаю что производителем по умолчанию выбран режим "нормально", как самый оптимальный.
    Сильная резкость слишком перешарпливает, но если к примеру печатать 10х15 выглядит нормально
    Меня больше интересует "слабая" резкость, я так понимаю это резкость матрицы, без обработки процессором, тогда есть резон пользоваться именно этим режимом и затем обработать на ПК или здесь другие тонкости. Поясните пожалуйста.
    И второй вопрос по шумодаву по аналогии с резкостью.
    Шумодав как известно не только шумы убирает, но и съедает детали и как следствие несколько мылит картинку.
    Тогда сам Бог велел выставить на минимум шумодав и затем программно избавиться от ненавистных всем нам шумов.
    Чтобы было понятнее пользую камеру Fujifilm FinePix HS25EXR
    RAW у моей камеры нет, но сравнить хочется резкость в JPEG и RAW без постобработки.


    Fujifilm FinePix HS25EXR
    Sony DSR PD175 Стабикам Шмель, рука жилет
     
    BarmaleisДата: Вторник, 20 Ноябрь 2012, 01:03 | Сообщение # 14
    Группа Администратор
    Сообщений: 3828
    Статус: Offline
    arkadiyart, по-большому счету Вы сами ответили на свои вопросы smile
    Оптимально считается убрать все настройки обработки в минимум , шумопонижение необходимо при высоких ИСО.
    Отснять серию тестовых снимков со ступенчатым повышением Исо , определиться для себя при каком мах значение чувствительности
    кадры имеют допустимый уровень шумов и стараться не превышать его .
    Обработать на ПК снимки и сравнить с обработкой камеры , как правило в последних моделях качество JPG довольно хорошее .
    Насчет RAW конечно странно , в предыдущей камере и в следующей он есть sad


    Художника всякий обидеть может ...
     
    arkadiyartДата: Вторник, 20 Ноябрь 2012, 12:43 | Сообщение # 15
    Группа Пользователи
    Сообщений: 2
    Статус: Offline
    Тестовые снимки я делал и для ISO и по резкости
    С низким шумопонижением можно в крайних случаях и на ISO 800 работать, сторонние плагины шумы лучше давят чем аппаратный камеры и при печати практически ничего не видно даже на формате А4.
    А вот с резкостью хотелось бы поглубже разобраться.
    Если уж есть аппарат, нужно из него выжать максимум возможного, тогда и душа радоваться будет.
    Вот именно поэтому я и хочу чтобы на выходе JPG у меня было без обработки камерными режимами.
    В фотошопе можно на много лучше постобработку сделать, а самое главное так, как мне хочется.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.


    Fujifilm FinePix HS25EXR
    Sony DSR PD175 Стабикам Шмель, рука жилет
     
    Фото Клаб Форум » ФотоШкола » Подготовительный Класс » Ликбез по цифровой фотографии (расшифровка часто встречающих терминов)
    Страница 1 из 11
    Поиск:

    PhotoClub & Barmaleis © 2007 Сайт управляется системой uCoz

    Наша Кнопка:


    Photoclub Форум Друзей

    Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
    ТОП Фотосайтов Фотобизнес и фотоискусство в России, СНГ, в мире - www.fotoinfo.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов iLinks.RU Каталог сайтов Всего.RU

    Друзья Форума:


    Клуб любителей Макро Фотографии

    -->